Форум » FAQ - ремонт и обслуживание Восхода » Половиним мотор. пошаговая инструкция простыми словами » Ответить

Половиним мотор. пошаговая инструкция простыми словами

ДИМА: Итак вы решили отремонтировать свой ЗИД’овский двигатель. Перед непосредственной разборкой, нужно убедиться стоит ли вообще снимать двигатель с рамы, а тем более половинить. Мотор «колят» обычно для ремонта КПП или замены коленвала с шатуном. А добраться до сцепления(дабы осмотреть состояние корзины, заменить лопнувшие диски), например, можно попросту сняв левую крышку картера; тут же можно заменить вал кик-стартера, его возвратную пружину и полумесяц. Или, для замены поршня, или же его колец, сеператора(или втулки), пальца, тоже не нужно снимать с рамы мотор - цилиндр легко снимется и без этого))) Рывки при езде на разных передачах тоже иногда можно устранить не половиня мотора, но не об этом щас) Если вам не нужны проблемы с подтекающим маслом, то придется раскошелиться( Благо совсем немного). Обязательно купите герметик (лучше термостойкий) (80 руб) – он 100% понадобится. Можно купить набор прокладок(около 150 руб), а можно и вырубить их самому из паронита толщиной 0.5 мм, тут каждый сам решает. Так же советую взять набор сальников двигателя (так же 150руб) прокладки: сальники: герметик: Заводим мотоцикл, немного прогреваем, глушим. Теперь можно и слить масло открутив гайки маслоналивного и сливного отверстий. Перед тем как снять двигатель, его нужно вымыть чистым бензином. (А вообще надо как можно чаще мыть мотоцикл, ну или хотя бы пыль сухой тряпочкой стирать). Также нам понадобятся небольшие баночки, куда в процессе разборки будем складывать всякие мелкие детали. Теперь непосредственно процедура снятия. 1) снимаем колпачок провода высоковольтника со свечи зажигания. откручиваем 2 гайки на шпильках цилиндра ключом на 13, и аккуратно снимаем карбюратор. 2) откручиваем выхлопные патрубки специальным ключом (если вы полный пионер-кулибин то орудуйте отверткой и молотком). Выворачиваем 3 болта из правой крышки картера и снимаем ее 3) находим замок цепи и «расстегиваем» ее.( Особо умным посоветую после этой операции не крутить заднее колесо, иначе цепь соберется внутри кожуха и будет хлопотно ее оттуда доставать) 4) вынимаем шток сцепления, и с помощью магнита шарик(который находится как раз между этим штоком и грибком) 5) откручиваем 3 болта крепления статора генератора, и стараясь не повредить обмотку, осторожно снимаем его 6) снимаем непосредственно сам ротор(для особо одаренных это «магнит» такой ) (Ротор 65 ваттного генератора снимается легкими ударами с разных сторон киянкой. Ротор генератора 90 ватт снимается еще легче. На роторе предусмотрена специальная резьба, куда можно завернуть болт, и спрессовать ротор с цапфы коленвала) при этом нужно не потерять шпонку коленвала! 7) открутите четыре болта, крепящие двигатель к раме( с передними проблем не будет, а на счет задних - придется помучиться и длинная головка на 13 вам в помощь.) 8) теперь все откручено – можно за ножку кик-стартера снимать двигатель с рамы (ножку переключения передач все же лучше предварительно снять) Удобнее всего двигатель колоть на каком-нибудь столе. Предварительно накрытом ненужной клеёнкой или чем-нибудь другим. 1) откручиваем 4 гайки держащие головку цилиндра, снимаем ее 2) снимаем сам цилиндр, поршень при этом должен стоять в нижней мертвой точке 3) выкручиваем 13 болтов, крепящих половинки картера, и выбиваем центрирующие втулки из 2х отверстий под болты 4) далее орудую 2-мя отвертками(легонько постукивая по ним молотком) АККУРАТНЕЙШИМ образом разъединяем половинки картера (Когда картерины начнут расходиться лучше их положить на левую сторону, чтобы когда они полностью разойдутся все шестеренки коробки остались на левой половине картера.иногда промежуточный вал остается в правой половинке, но его легко выбить оттуда отверткой) 5) если менять полностью коробку, то надо откручивать кулису, и фиксатор вала переключения передач. Вначале фиксатор(два болта со стопорами), потом кулису(тоже два болта со стопорами). Если у вас во время расколки все таки рассыпалась коробка, то лучше посмотреть как ставятся шестерни в инструкции, или попросить собрать коробку человека который ее уже много раз собирал. Теперь я постараюсь перечислить то, что нужно сделать чтобы у вас был идеальный двигатель: 1) проверить все шестеренки коробки передач, изношенные заменить. 2) посмотреть есть ли люфт у вилок на кулисе, если есть – то убрать его путем подкладывания регулировочных шайб. 3) проверить все подшипники(особенно на колене), подозрительные заменить. кстати желательно при сборке разогревать посадочные места подшипников до 70 градусов а сами подшипники немного охлаждать в морозилке,чтобы посадка их прошла легче. 4) осмотреть диски сцепления, стертые и те,у которых сломаны выступы- тоже заменить. 5) проверить не люфтит ли шатун на колене. Если вертикальный люфт все таки есть то колено надо менять. Либо покупать полностью, либо покупать шатун и перепресовывать-процедура не самая простая поэтому ей мало кто заморачивается.( а небольшой горизонтальный люфт все же допускается) 6) посмотреть шатается ли поршень в цилиндре, если шатается – можно попробовать расточить цилиндр(можно и не растачивать) и пойти в магазин подобрать поршень,который не будет шататься , либо если денег не жалко купить полностью новую поршневую. После переборки, даже без замены поршневой, лучше поставить новые поршневые кольца. 7) проверить все сальники, задубевшие и подтекающие надо поменять. Проверить качество новых сальников можно оставив их лежать на вечер в бензине-если не разъест то смело ставьте их Вроде про разборку все, сборка происходит в обратном порядке. Когда будете собирать движку все прилипшие части старых прокладок осторожно соскобли ножом, поверхность картера нужно обезжирить спиртом. Потом посадите новую прокладку на герметик с двух сторон. Головку цилиндра и болты держащие половинки картера затягивайте крест на крест. Удачи)))!

Ответов - 9

SERG-reg63: Добавлю, что мне в первый раз очень помогла книга по "Восходу", так как там есть в разрезе движок, и если что не понятно, то вглянув на чертеж, знающий человек всё поймет. Сальники наверно лучше всё-равно поменять, даже если они внушают доверие.

Bild9n: SERG-reg63 пишет: что мне в первый раз очень помогла книга по "Восходу", так как там есть в разрезе движок, и если что не понятно, то вглянув на чертеж, знающий человек всё поймет вот и я о том - в статье должны быть фото и схемы! Дима, ищи схемы хотя бы и дополняй статью

barbossa: Да! Соглашусь с Bild9n! Когда первый раз колол при разборке все было ясно, а вот при сборке...! Теперь то я читаю мне все понятно, а вот не знающему человеку будет тяжко! Особенно если ситуация как у меня, когда все посадочные места не разъезжены, я два колена убил прежде чем мотор собрал, одно при разборке другое при сборке, и что самое обидное одно родное советское, за которое б/у в Москве 2 рубля просят при цене китайского в 1,5. А вот если с фотками новичку проще будет, и с рассказом как и чего нагревать, а чего охлаждать. Я кстати эту статью здесь на форуме подчерпнул (я имею ввиду температурные приколы).

ДИМА: Ок ребята, будут фото и рисунки, но немного терпения))

SNIKer: barbossa пишет: Я кстати эту статью здесь на форуме подчерпнул (я имею ввиду температурные приколы). А кстати где она??? Чет знакомое но не могу найти

barbossa: Где сам не помню! Вот из своей машины выложу! http://zalil.ru/30576334

SNIKer: barbossa пишет: Где сам не помню! Вот из своей машины выложу! http://zalil.ru/30576334 Не открывает....(((

barbossa: http://zalil.ru/30576736

SNIKer: выложу пока тут вырезку из статьи, предоставленой барбоссой про температурные шаманства. Читать всем Действия при сборке и запресовке коленчатого вала Сначала положим коленчатый вал в морозилку на некоторое время, а один подшипник на конфорку газовой плиты. Желательно разогреть подшипник как можно равномерней. Когда на коленчатом вале появится иней, его можно вынимать. Подшипник же греть можно до температуры не более 200…250 градусов Цельсия (иначе получится «отпуск» детали), проверить температуру можно или термометром, или, побрызгав на него совсем чуть-чуть водой: если капли отскакивают не оставаясь на поверхности, то уже пора снимать с конфорки. Непосредственно перед надеванием подшипника на цапфу, ее рекомендуется смазать моторным маслом. Теперь оперативно надеваем подшипник на левую цапфу. Сначала он идет легко, затем все туже. Если все сделано правильно, то подшипник сядет на свое место без посторонней помощи. Если же нет, то понадобятся отрезки трубы длиной 1см: мы надеваем их сверху подшипника на цапфу, сверху надеваем шайбу и подтягиваем гайкой моторной звезды. Сначала один отрезок трубы, затем два, потом три, еще можно использовать моторную звезду – она тоже довольно широкая. За резьбу не беспокойтесь – она достаточно крепкая, да и усилие не большое. Таким образом, напрессовываем подшипник до упора, а точнее почти до самой щеки. После этой операции ждем некоторое время, пока коленчатый вал с подшипником не остынет до комнатной температуры, и только потом кладем его в морозилку (если положить еще теплым в морозилку, то морозилка испортится, и мама будет ругаться :) ). Одновременно кладем еще один подшипник на конфорку и так же разогреваем. После разогрева и замораживания соответствующих деталей достаем коленчатый вал, смазываем уже правую цапфу небольшим количеством моторного масла и надеваем не нее подшипник. Если все сделано правильно, то он становится на свое место очень легко и без посторонней помощи. Теперь снова кладем коленчатый вал в морозилку. Одновременно с коленчатым валом кладем в морозилку еще один подшипник и сальник. В это время устанавливаем в гнездо левой половинки картера стопорное кольцо и разогреваем половинку, пока от нее не начнет отскакивать вода. Когда подшипник и сальник хорошенько замерзнут, а половинка картера разогреется, смазываем моторным маслом наружную обойму подшипника и сальник моторным маслом и вставляем сальник в гнездо (вставляем так, чтоб сторона с надписями была обращена к правой половинке картера). После сальника вставляем подшипник (при этом не забываем установить регулировочные шайбы на свои места). Если все сделано правильно и достаточно быстро, то все детали становятся на свои места без усилий. После этого берем кусок тряпки, сворачиваем его в виде пробки, мочим в воде, немного отжимаем и засовываем в отверстие сальника со стороны правой половинки картера. Это делается для того, чтоб рабочая кромка сальника не обгорела, и не пришлось после сборки заново разбирать мотор. Теперь кладем на конфорку левую половинку картера так, чтоб пламя было направлено на гнездо со стороны моторной звезды. Таким образом, разогреется и само гнездо, и подшипник (тогда в него легче войдет цапфа), да и сальник останется целым. Когда тряпка, вставленная в сальник, начнет высыхать, то можно снимать половинку картера с конфорки. Осторожно! Подшипник неожиданно для вас может выпасть из гнезда:). Теперь оперативно достаем коленчатый вал из морозилки, смазываем левую цапфу и наружную обойму подшипника моторным маслом и вставляем в половинку картера. Можно помочь ему войти, используя уже знакомые нам куски трубы, моторную звезду и гайку моторной звезды. Таким образом, подшипник, первым надетый на цапфу, должен зайти полностью в половинку и не торчать из гнезда в кривошипную камеру. Находящийся же подшипник возле моторной звезды, может немного выступать из гнезда (порядка 2...3мм), и это нормально.



полная версия страницы