Форум » Мой мотоцикл » Мой Восход 3. Начало » Ответить

Мой Восход 3. Начало

Tagenes: Всем привет! Вот моя история. Лет так 10 назад подарил мне мой дядя Восход 3, 1982 года рождения, точнее сначала он у него сломался, когда он был пьян) или может он куда-то вьехал, не знаю, вообщем он его приволок в руках... И дядя оставил его у меня, и так он простоял где-то лет 5 это точно, потом я уже подрос, захотелось мне мотоцикл, уговорил я дядьку и тот мне его подарил . Поездил я на нём пару сезонов и уснул он у меня в гараже... Там время было, заканчивал техникум, диплом, устраивался на роботу и т. д. ну вообщем вы поняли... И вот в начале лета этого года я решил его вернуть к жизни, на данный момент все разобрано до последней гайки, кое-что покрашено, вообщем позже зделаю фото, выложу сюда. Наверное 80 процентов деталей пришлось менять. Мало того, что достать запчасти на Восход в моём городе практически не реально, даже у старых дедуганов ничего не осталось, все ушло на чермет , приходиться все покупать новое, и это упираеться в финансы и т. д. Вообщем реставрация затянеться... Щас у меня вот такая проблемка, с которой я уже наверное несколько дней хожу. На родных дисках весь никель слез... И они уже были окрашены до меня, думаю их зачистить и красить. Есть две идеи - или чёрный или цвет металлик (серебряный), и тот и тот нравиться... Сам мот по докам оранжевый, примерно в такой, всмысле с оттенком чего-нибудь буду и красить, вот и проблемка, в какой цвет красить диски, не могу решить, т. к. не знаю что будет лучше смотреться... может кто-нибудь что-то подскажет) Заранее благодарю!

Ответов - 222, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Biker1: Tagenes, наверное, черный с оранжевым будет лучше смотреться

OLIGATAR: Tagenes Добро пожаловать на наш дружный форум))Оранжевый с черным будет хорошо смотрется)Мотоцикл на документах?) ЗЫ:Заполни пожалуйста профиль))

Tagenes: Спасибо) Да, думаю чёрный будет смотреться хорошо, спасибо) Да, документы есть, они у меня, только оформленные на моего дядьку, профиль щас заполню. Как и обещал немного фото Рама уже покрашена, поставил новые амортизаторы с ИЖа, т. к. старые уже отпружинили, да и эти надежние чем родные Двигатель. На родном двигателе били обломаны все 4 ушка крепления двигателя, навреное это было до меня, найти картера или такой же двигатель от Восход 3 не удалось, а вот за пару бутыло водки смог выдурить у одного мужика вот этот от второго восхода, двигатель уже перебрал, поменяны подшипники сальники, поршень и т.д., все новое, отсалось только отполировать его с лица Самодельные дуги) Левое перо вилки Новые блоки и стопарь от Явы Пока что все, больше показывать нечего, над остальным еще много работы)

Biker1: Tagenes , мортеры от ижа для одного седока будут жестковаты где проживаешь?

Tagenes: Сам наверное буду редко ездить), моя уже не дождётся когда её прокачу) Живу на Украине, г. Глухов, Сумская обл., профиль заполнил, а вот что-то данные не отображаются Да, кстате, над родными глушителями я немного поэкспериментировал, еще тогда, когда Восход попал ко мне первый раз в руки, хотя в сборе смотриться довольно не плохо, как по мне, хотя... каждому своё, ну вообщем, думаю или остовлять те которые есть, если получится достать оригинальные, возможно поставлю оригинальные, или же, не помню где-то читал статью в журнале мото, там зидовский завод рассчитал самый оптимальную вихлопную систему для восхода, кто, что скажет по этому поводу? Фото того, что есть позже)

Зорик: Tagenes Приветствую тебя на нашем форуме! диски конечно же в чёрный!!! эти цвета очень эффектно сочетаются! ручки явские классные!!! давай ещё фоток)))

Tagenes: К концу месяца докуплю краски, покрашу наверное все кроме облицовки, из неё там только бак нормальный, одна боковинка вообще протрухла, вообщем надо поискать, соберу его, а там уже и фоток выложу)

Tagenes: Ребята, такая проблемка, вчера чистил глушители, и оказалось что внутренностям пришел . Купить новые "флейти" для глшителей как-то проблемотично, их наверное вообще щас нету... Может кто знает как зделать самодельные, подобные оригинальным, я имею введу можеть есть у кого схемы, чертежи и т. д. Сварка есть, материала тоже хватает, только бы зделать правильно.

Bild9n: подобные оригинальным делать не надо) делай сразу настроенный резонатор http://motovoshod.forum24.ru/?1-5-0-00000172-000-90-0-1348561262 - вот тут парень себе делал

Tagenes: Спасибо, да, начитался много статей про такие резонаторы, наверное поробую) Вот только два глушителя, как-то больше по душе)

andruxxa: 2 глушителя это фигня, лишний геморой с задеванием кика об глушак. с 1 практичнее и легче.

Зорик: а мне не понравилось, как выглядит резонатор у Оксигена. ну только чисто внешне.

Tagenes: Хотелось бы услышать отзыв автора, как с одним глушителем? Движок не душит? Ибо щепетильный это вопрос) И есть еще несколько вопросов: 1. Как уже писал, не упала ли тяга с перевариванием два колена в одно. 2. Как вообще звучит мотор, тоже интересно) 3. Где-то тоже читал статью про такие резонаторы, и там писалось про, что именно в таком виде он работает громко, вообщем парнишка еще на конец варил цилиндр, примерно это выглядело так Что конкретно интересует: - если в первой зоне ту трубку приварить не прямо, как у Оксигена, а вот под таким углом, повлияет ли это на всю конструкцию или нет; - и как повлияет вторая часть этого резонатора на всю конструкцию. Как по мне, то так как на рисунке он выглядет намного приличнее, но тут уже на вкус и цвет... у Оксигена тоже нормально, просто швы уж больно портят вид, а так если их шлифануть и покрасить резонатор то будет хорошо, как по мне)

Tagenes: И еще, я так понимаю, что внутри второй части все это дело примерно выглядет так И еще)), по книге Григорьева, там где я красным нарисовал должна быть приварена шайба с отверстием в диаметре 18 мм, если не изменяет мне память, это тоже надо уточнить А что касается внешнего вида, ну просто делать это нужно аккуратно, да и все эти нюансы упираются опять таки в финансы и возможностями своего гаража, если все таки решусь делать, то наверное с нержавейки, или нормального метала, естественно варить все надо полуавтоматом, потом затирать и т. д.

andruxxa: Легче сварить патрубки в один и поставить глушитель от совы. Всё будет работать и ехать отлично, испытано не раз. Весь остальной самопал- это убить время. Не думаю, что на заводе сидели необразованные люди, и как попало сварганили глушитель.

Tagenes: Да, меня тоже держит эта мысль, что на заводе люди тоже делали это все с головой, ну и с другой стороны, такого типа резонаторы считают более эффективными для двухтактных двигателей, вообщем запутался я) А хочется сделать так, чтобы все было чики-мони)

andruxxa: Если можешь достать выпуск от совы(ну или 3м-01 невелика разница) то ставь и не парься. И работать будет, выглядеть колхозно не будет.

OLIGATAR: Если делать резонаторы,то делать два.ибо два выглядят намного интересней.показал бы фото в пример,но на компьютере отрубили интернет,а с телефона ссылку ни как не вставишь

OLIGATAR: Да простят меня модеры:)в муфлере(глушащий насадок) внутри идет стингер(трубка которой оканчивается резонатор)тоесть муфлер одевается на него.В стингере просверлены отверстия,стингер обернут металлической сеткой которая обложена стекловатой до краев ,,банки,, что бы тише работал в кончик стингера вставляют трубки с меньшим сечением длина обычно не больше 10 см.то что рисовал автор-это прямяточная банка.

kjug: Tagenes пишет: если в первой зоне ту трубку приварить не прямо, как у Оксигена, а вот под таким углом, повлияет ли это на всю конструкцию или нет; не повлияет, главное выдержать нужный размер. Tagenes пишет: И еще, я так понимаю, что внутри второй части все это дело примерно выглядет так Нет, вот типа такого можно:

Tagenes: kjug пишет: не повлияет, главное выдержать нужный размер. Tagenes пишет: kjug пишет: Нет, вот типа такого можно: Спасибо! Сегодня ходил на рынок, к одному знакомому, который занимается заказами и доставкой товаров, в частности мотоциклами, сказал что видел совиный глушак уже давненько и стоил он около 400 грн по моему дороговато, и сказал, что сейчас вряд ли получится достать вообще, так что скорее всего попробую сделать такие резонаторы, и наверное их будет 2, отсюда вопрос) У Оксигена расчет сделан на один резонатор, то есть если таких сделать 2 по тем размерам, то это будет неправильно?

Tagenes: OLIGATAR пишет: Если делать резонаторы,то делать два.ибо два выглядят намного интересней.показал бы фото в пример,но на компьютере отрубили интернет,а с телефона ссылку ни как не вставишь Жду фото)

Oxygen: Tagenes пишет: Хотелось бы услышать отзыв автора, как с одним глушителем? Вполне удобно и кик не задевает и вид улучшает. Движок не душит? Ибо щепетильный это вопрос) Не замечал. И есть еще несколько вопросов: 1. Как уже писал, не упала ли тяга с перевариванием два колена в одно. 2. Как вообще звучит мотор, тоже интересно) 3. Где-то тоже читал статью про такие резонаторы, и там писалось про, что именно в таком виде он работает громко, вообщем парнишка еще на конец варил цилиндр, примерно это выглядело так 1. Лучше всего их свести в один и уже от туда плясать, и выпускной патрубок сделать около 360 мм (ну это у Григорьева почитайте и в книге по конструированию двухтактных ДВС). 2. Трещит ( на ютюбе наберите : Восход 3М с резонатором). 3. Цилиндр нужно делать прямоточный дабы не увеличить сопротивление на выпуске. Что конкретно интересует: - если в первой зоне ту трубку приварить не прямо, как у Оксигена, а вот под таким углом, повлияет ли это на всю конструкцию или нет; Нет. - и как повлияет вторая часть этого резонатора на всю конструкцию. Будет тише работать.

Tagenes: Спасибо большое! Вообщем буду думать, посмотрю что там с материалом и потом решу, что буду делать)

OLIGATAR: резонатор у оксигена расчитан под его двигатель (у него окна подняты)да еще и под 175 кубов.а если считать под два резонатора то объем вроде надо делить(ну если поразмышлять то делить на два:) )

Oxygen: OLIGATAR и мощность тоже в двое надо делить , потому что мы как бы рассчитываем резонатор на Юпитер с 175 см3

SNIKer: Люди блин, щас соберете турбореактивный выхлоп... Уж куда проще по деревне пройтись, у кого нить, да лежит старый восход. За те же 2 бутылки купить глушаки... По поводу резонатора.. Я тоже за 2 трубы. по мнедак должна быть симметрия. Так более эстетично.

Tagenes: В том-то и дело, что в моем городе про советские мотоциклы остались только слухи. И достать что-то да еще и на восход большая редкость. Куда не зайдешь, кого не спросишь, один ответ

Зорик: Tagenes ахринеть!! у нас, в моих краях, восходы говном считают, в металлолом сдают, короче-ни во что не ставят, и з\ч навалищем у нас

Oxygen: Зорик мы в разных краях живём?

OLIGATAR: УРААА!!Интеренет снова вернулся! Вот обещаный пример) Вчера расчитал себе резорнатор,считать решил под два тоесть один считал под 86.8 кубов и 7 лс.Длиной эта колбаса получилась 120см и толщиной 5 Не знаю что не так,но сегодня буду советоватся с человеком сделавшим глушаки на восход вот такие он сделал

Oxygen: OLIGATAR как можно короче патрубки делай

Tagenes: Да, два смотрится классно! Кстати мот тоже классный!

OLIGATAR: Oxygen какие патрубки?Резонаторы скорей всего сделаю такие как на последнем фото. Tagenes Мот вообще отличный)За 35 продавали но не продали))

Oxygen: которые от цилиндра идут

Tagenes: Работа продвигается, вот, что имеем на данный момент Будущая панель приборов)) Пока что все

Зорик: панелька интересная! ЗАД ПРОСТО ШИКАРЕН!!!! У МЕНЯ СЛОВ НЕТ!! ОН ИЗУМИТЕЛЕН!!!!!

OLIGATAR: Неплохой мотоцикл вырисовывается))Tagenes пишет: Будущая панель приборов)) надо еще лампочки сделать и будет шик)Кстати вместо банок можно поискать нержавеющие кружки))

Tagenes: Зорик пишет: панелька интересная! ЗАД ПРОСТО ШИКАРЕН!!!! У МЕНЯ СЛОВ НЕТ!! ОН ИЗУМИТЕЛЕН!!!!! Спасибо!)

Tagenes: OLIGATAR пишет: надо еще лампочки сделать и будет шик)Кстати вместо банок можно поискать нержавеющие кружки)) Да, щас ищу что-нибудь подходящее для лампочек. Нержавейка тоже хороший вариант, может быть попробую, просто щас планирую их в черный покрасить, посмотрим как будет смотрется, а там может и с нержавайки) Сори за качество фоток, фотик что-то выёжуется

Tagenes: Сегодня сделал макет из бумаги выхлопной системы (большое спасибо Oxygen за расчет) Вот, что примерно получается Это без колена и глушащей части, диаметр всего 40 мм, и таких глушителя будет два Участок отмеченный красным в дальнейшем думаю немного задрать вверх

Bild9n: хм) странные глушачки получаются а зад и правда хорош вот только вопрос интересует - пассажир попой стоп-сигнал не скушает?

Зорик: а может не нужно задирать?! вот на днепре глушаки есть, так они такие тонки(во всяком случае так кажется) словно это трубочка для коктейля. и это круто смотрится

Tagenes: Bild9n пишет: хм) странные глушачки получаются Да, сам так думал, просто если бы он был один, тогда бы он был побольше в диаметре, а т. к. их два, вот и выходят такие колбаски) Bild9n пишет: а зад и правда хорош Спасибо!) Bild9n пишет: пассажир попой стоп-сигнал не скушает? Не, не скушает, места хватает)

Tagenes: Зорик пишет: может не нужно задирать?! вот на днепре глушаки есть, так они такие тонки(во всяком случае так кажется) словно это трубочка для коктейля. и это круто смотрится Там же еще будет глушащий насадок, примерно это будет выглядеть так думаю лучше поднятые...)

Зорик: ну тогда да)

Tagenes: Вот так будут смотрется мои банки из под кофе на мотоцикле) Крепление немного вышло неровное, но это только предварительно, в конечном виде всё будет точно подогнано В дальнейшем и руль и приборка буду окрашены в черный

Bild9n: а мне нравится вот только руль огромный какой-то просто)

Tagenes: Bild9n пишет: а мне нравится Спасибо!) Bild9n пишет: вот только руль огромный какой-то просто) Да, знаю...) буду укорачивать его, или другой буду ставить

Зорик: очень хорошо. мне тоже нравится. а спидометр с подсветкой делаешь?! было бы круто! мне ещё ручки нравятся. оч оч. с чего они? ява? иж?

Tagenes: Зорик пишет: а спидометр с подсветкой делаешь Конечно с подсветкой) она будет оранжевой, под цвет мотоцикла Зорик пишет: ява? иж? Ручки, блоки с ИЖа

Зорик: круто))) рыжую я не видал ещё))))

OLIGATAR: Зорик у меня белая например по кругу)Могу сфоткать)

Зорик: ну, я разные видал: бедые, голубенькие, жёлыте, зелные, а вот рыжих не видал =D

OLIGATAR: Зорик может он "смешает" красный и желтый?)У меня вклеена диодная лента светит белым теплым светом глаз радуется))И самое главное диоды не сгорают как лампочки которые я замучался менять,сгорали изза вылета передачи диодам хоть бы хны.А еще я сделал диоды в стопаре и когда их туда колхозил нашел надпись клеймо на основе стопаря 8 74г я думаю врятли стопарь будут хранить десять лет чтобы поставить на мотоцикл темболее в 85 вроде уже ставили большие(могу ошибатся))В связи с этим вопрос к знающим:какие еще части мотоцикла так же клеймились? Надеюсь администрация меня простит за злейший оффтоп))

Tagenes: Ребят, такой вопросик, прочел много статей про чудо ФУОЗ Саруман, но так конкретного ответа не нашел, установка его на восход со штатным генератором, катушкой и т. д. осуществима? Если да, то как (ссылочку)? Или оно того не стоит?

andruxxa: Да всё осуществимо, только зачем? Зажигание восхода одно из самых надёжных.

Tagenes: Вообще меня устраивает штатная система зажигания, но на верхах, то есть на 4 передаче туго и долго набирает обороты, я думаю, что такое явление не только у моего восхода. Все хорошо настроено (на мой взгляд), ни где не троит, не стучит и т. д., а 4 тугая. ФУОЗ, если я все правильно понял, может решить эту проблемку. Я вообще не фанат глобальных переделок, принимаю только то, что действительно работает, например настроеный резонатор, ведь он делает свою работу, и достаточно хорошо, а вот гиперпупермегадрупер наддув или наклейки спарко,это уже другой разговор))). Вот и за ФУОЗ тоже хотелось бы услышать ваши мнения и советы, стоит заморачиватся или нет

andruxxa: Хах, ты думаешь дело в зажигании? Вовсе нет, тугая 4 передача- это недостаток крутящего момента, который выдаёт двигатель. И чем меньше обороты, тем меньше момент и мощность, на 4 передаче нагрузка на мотор самая высокая, причём движок восхода не блещет ттх, ничем тут не поможеш, разве что изменить передаточное число главной передачи. Поставив на мотор звёздочку поменьше.

kjug: вот на верхах как раз ФУОЗ поможет, он делает большее опережение - тем самым увеличивает мощность и т.д. С таким генератором его можно установить, читал про это, но аккум придётся ставить вроде)

OLIGATAR: Tagenes даже с новой поршневой восход не имеет резвости на четвертой,все дело в передаточных числах коробки слишком большой промежуток между 3ей и 4ой передачей попробуй побольше разогнатся на 3ей и потом сделай вывод.На третьей достаточно 50-60 км\ч и потом будет нормальный разгон

Tagenes: OLIGATAR пишет: побольше разогнатся на 3ей Да так и делаю) все равно она тупая). Помню один единственный раз, когда ехал с другом на рыбалку, ехать надо было км 40 где-то, у друга была планета, не помню какая, 3 или 4ка, ехали около 70-80 км/час, он был впереди. У меня 4 передача, дорога ровная, восход просто ровно держит обороты, не набирает скорость, но и не падает она, потом он очень групко пукнул, и звук двигателя стал какой-то другой, изменился, стал громче, вообщем не знаю как описать. И я реально почувствувал как двигатель начал набирать обороты, не тухнет, газу даю, он еще больше, вообщем обогнал планету, проехал где-то метров 200-300 и неожиданно затих мой верный конь, остановка. Когда подьехал мой друг он сказал, что восход пёр где-то 105-110 км/час, у меня спидометр не работал, и не знаю врал ли у него, но радости у меня было полные трусы Немного постояли, мот снова завелся и мы поехали дальше, и 4я передача снова попукивает не набирая обороты Больше подобных явлений с моим восход не повторялось. kjug пишет: аккум придётся ставить Тогда в топку, АКБ ни к чему...

andruxxa: восход больше сотни ездит один раз- первый и последний далее ремонт. Не стоит на нём ездить больше 90, особенно учитывая эффективность тормозов и разгруженное переднее колесо. На каждой заплатке мот просто летит метров 15.

OLIGATAR: Ездил в горд за бензином это 35 км в один конец доежали за полчаса примерно, не знаю сколь держал но не меньше 70 ехали двоем скорость набирал хорошо правда вначале какой то провал чтоли и на оборотах выше средних при плавном ускорении чувствуется подхват не знаю что это но на таких оборотах разгон становится быстрей) А если один,дак от ижей не очень сильно отстаю)

SERGx: Та у меня тоже мой Восход не очень хорошо едет на 4, тоже было такое что был неожиданный подхват на 4, и ехал не больше 80-90(спидометр прыгал), но в следующий раз уже он тупо держал средние обороти и все, едет километров 60-70 максимум Для меня впринципе хватае по деревне розсекать, но когда с пасажиром то както не то И все время задумываюсь что бы поставить на восход какой-то аналог 4т двигла от китайца, но это только домыслы А то надоело уже лазить в него каждый сезон Ну будем думать, а с ФУОЗом иденя не плохая, я тоже думал об этом но как то не пробовал, так что все в ваших руках)

OLIGATAR: SERGx пишет: И все время задумываюсь что бы поставить на восход какой-то аналог 4т двигла от китайца плохо задумываешься

andruxxa: Интересно, как бы это дело оформить. Дадут ли менты ездить, если движок нисколько не восходовский?

Tagenes: andruxxa пишет: Дадут ли менты ездить Очень сомневаюсь... Хотя сейчас много служит молодых, и был такой случай, что тормозили и узнавали, что это за техника такая, восход) Не видили ни разу, а т. к. техосмотр сейчас отменили и они не знают даже как выглядит восход то все может быть) Но я думаю оно того не стоит, в случае чего жалко будет проделанную работу, и мот и двигатель отдавать...

andruxxa: Нет, а если документы есть на мотор и сам восход, с чего бы отдавать? Надо это дело прошарить, к юристу сходить чтоль

SERGx: OLIGATAR пишет: плохо задумываешься почему это?

OLIGATAR: SERGx ну наш восход и китайский движок это несовместимые вещи

kjug: OLIGATAR пишет: ну наш восход и китайский движок это несовместимые вещи почему же? есть и 200 кубовые китайцы, так он переть будет огого)

SERGx: kjug пишет: есть и 200 кубовые китайцы, так он переть будет огого) Только все в немалую копеечку выйдет Вот случайно наткнулся на планку с китаем помойму

Tagenes: Вот еще такой нюансик) Сейчас номер рамы нужно чтобы соответствовал с документами, двигатель считается как запчасть, его номер не нужен, исходя из этого получается, что может и можно поставить... А там кто знает SERGx пишет: Вот случайно наткнулся на планку с китаем помойму Тоже видел много фото ИЖей с таким двигателем, может это ИЖаковский двигатель?

andruxxa: Я слышал, ИЖ выпускает серийно моты с китаймоторами. На мото-иже видел вроде. Я хочу установить другой двигатель, которого в модельном ряду нету. Знаю, вроде отменили проверку номера двига, но на практике что это даёт? Поставил от явы и езди? не думаю, наверняка придётся оформлять как-то.

OLIGATAR: andruxxa пишет: ИЖ выпускае выпускал... Тип двигателя 4-х тактный, 1-цилиндровый, OHC 4-клапана Рабочий объем двигателя, см3 249 (72x61.2) Компрессия 8.9:1 Система смазки раздельная Система охлаждения воздушная Зажигание CDI Стартер электростартер Трансмиссия 5-ст Холостые обороты, об/мин 1250 Максимальная мощность двигателя, кВт/об/мин 15.5/8500 Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин 16.8/7000 Снаряженная масса, кг 160 Максимальная нагрузка, кг 170 Максимальная скорость, км/ч 120 Мин. расход топлива, гр/кВт.ч: 354 Габаритные размеры, мм длина 2200 ширина 810 высота с зеркалами заднего вида 1300 База мотоцикла, мм 1450 Дорожный просвет, мм 135

kjug: SERGx пишет: Только все в немалую копеечку выйдет ну это уже другая тема. Не от Альфы же ставить

Udjin: Не от Альфы же ставить А у Альфы есть двигатель? Я думал, что это самокат

Зорик: а зря, кстати. я эту мопедку уважаю. дёшево, зато выработка соответствует деньгам. да и топлива расход невообразимо радует! (особенно при усиливающейся тенденции к повышению цен на него). да и вообще, после того, как альфа нас вдвоём с другом по траве в 40 % горочку впёрла, я её боготворю. всем кажется, что это лёгкая слабая мопедка. угу, посмотрел бы я на те 175 кубов наших восходовских, которые осилили бы тащить на себе урал с люлькой и 3-мя пассажирами....

andruxxa: Просто в той альфе было явно не 50кубов скорее 90 или 110. 50кубовая альфа едет хуже 2т пилота.

Biker1: andruxxa , 110 точно

OLIGATAR: Зорик думаешь восход не утащит урал?Зря так думаешь ))если такие передаточные числа внедрить в восход то он жигули потащит легко.

Tagenes: OLIGATAR пишет: передаточные числа Это точно

kjug: Зорик пишет: всем кажется, что это лёгкая слабая мопедка. не слабая, особенно 110 кубов)) Движки там удачные, я считаю. Но качество деталей...всё такое хрупкое, беззащитное, не говоря о пластмассе, чуть придавил, перетянул - отвалилось

OLIGATAR: kjug пишет: Движки там удачные копия ямахи

Tagenes: Двигатель у них нормальный, но сама конструкция, облицовка размеры и т. д. какие-то игрушичные... из-за этого они мне не нравятся вообще...

Зорик: да, мопедка то 72-х кубовая) во остальном, всю вышесказанную критику поддерживаю

Tagenes: Сегодня подогнали мне две релюшки, мужик сказал, что они на 6В, переменные (фото скинуть пока не могу, хочу поставить их на порвороты), корпус пластмассовый, круглый. Реле двухконтактное, обозначение на клемах "Б" и "СЛ". Я так понял , что "Б" - на генератор а другая на поворот? Может кто видел такие...

andruxxa: А какой от них смысл? Родное реле не найти?

Tagenes: Да в том то и дело, что родное не могу найти...

andruxxa: От любой машины 12в ставь и всё, у меня например обратная перестановка, реле поворотов от восхода установлено на машине. Всё работает как надо. 25р против 25у.е. имеет смысл

Tagenes: Это да, спасибо)

Tagenes: Давно уже не обновлял темку... Вообщем сейчас погнули мне с нержавейки (миллиметровка) все части будущих резонаторов (фото позже), вот и вопрос - чем лучше их варить, может есть какие-то нюансы по сварке нержа...

Oxygen: Tagenes, вари нержавеющими электродами, толщину смотри по таблице: Таблица 1 - Значения диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых деталей Толщина деталей S, мм 1,5 - 2 3 4 - 8 9 - 12 13 - 15 16 - 20 Диаметр электрода Dэ, мм 1,6 - 2 3 4 4-5 5 5 - 6

Tagenes: За это спасибо, а как на счет полуавтомата, аргоном?

OLIGATAR: нержавейку дед варил обычными электродами,плуг еще не развалился))) А так нержавейку можно и в аргоновой среде варить.Для полуавтоматов вроде есть проволока для сварки нержавейки)

Tagenes: Ну плуг это понятно, но не миллиметровку же..)

OLIGATAR: ну там 3-4мм толщина.Мне кажется и миллиметровая будет варится,на крайняк взять два обрезка и попробовать сварить )

Tagenes: Не отправилось что-то

andruxxa: А что то 2 пустых сообщения уже.

Tagenes: Не отправилось почему-то. Только продолжил работы с мотоциклом, как на тебе, сломал руку... Теперь на месяц все остановлено. Вот, что имеем сейчас Мои будущие резонаторы)

andruxxa: Если делать динамичный мотоцикл, надо двиг 3м01. Ну или хотя бы поршневую 3м. Эта что на фото 8л.с. всего. Тоесть резонатор не позволит достичь даже заводских стоковых показателей восход-2м

Tagenes: Пока что будет этот двигатель, на него я не жаловался. Вообще, изначально, когда только начал над ним работать, так и планировал, этот двигатель оставляю без модернизаций и беру еще один. Вот со вторим буду . Просто в моих краях шансы найти двигатель от 3м-01 равны нулю...

OLIGATAR: andruxxa про 3м-01 согласен)А вот про 8 лс не совсем)У друга восход(просто восход,60 года вроде бы)и летает он не хуже моего у меня поршневая 3м полностью,а у него оригинал.У него сотню набирает легко,а у меня очень туго вот тебе и 6 лс разницы) Tagenes хороший мотоцикл получается только глушители на резонаторах по другому сделать бы

andruxxa: Ну конечно и состояние влияет. Сменить даже просто головку- на квадратную с центральным расположением свечи- разница сразу заметна. Ну и зажигание не последнюю роль играет. Отхожу уже от всего этого скоро забывать начну что такое масло в бензин лить

OLIGATAR: andruxxa пишет: скоро забывать начну что такое масло в бензин лить и бензин в бак

andruxxa: Точняк. Останется машину на пропан и вообще гуд).

Tagenes: Вопрос на засыпку, на мой двигатель можно поставить поршневую групу, я имею введу цилиндр, головку и поршень, от двигателей 2м, 3 и т. д. или это бред?

andruxxa: Как родные. Но 3м-01 уже не поставить.

OLIGATAR: Андрюха,от газа говорят багажник гниет,да и зимой всеравно бензин заправлять надо будет. Tagenes,все встает без проблем,только краник может уперется в головку и выкрутить свечу будет проблемней)

Tagenes: Понял, спасибо!

andruxxa: Багажник не сгниёт, с чего? Да и зимнюю проблему планирую решить. Буду отписывать в тему по авто по мере мутации батиной 4. А там и за свою маштну возьмусь. Тагенес, поршневую нашёл? На состояние стоит внимание обратить, а то вдруг убитая, будет хуже родной.

Tagenes: Да естьу меня цилиндр и поршень, которые у меня стояли на старом дигателе от Восход 3 со 2 ремонтом, состояние хорошое, вот думаю может найти головку...

andruxxa: Ну да, головка больше всего и влияет за счёт формы камеры сгорания.

OLIGATAR: andruxxa вроде как конденсат от баллона идет.Все,кончаем флудить)

Tagenes: Ничего не пойму, завожу мот, заводится если только ручка газа повернута до предела, в таком полежении он заводится и дерижит малые оборты, но стоит опустить ручку, сразу глохнет. Если не пускать, работает где-то так 10-15 секунду, и начинает потом только набирать обороты, но опять же, если держу обороты више средних - работает, только пускаю ручку газа - тухнет... Первый раз такие проблемы... Карб розбирал, чистил, води небыло в нем, грязи тоже, краник тоже чистил, искра тоже впрорядке... Игла стоит в средней канавке, если опускаю на одно положение, очень плохо заводится, и глохнет через небольшой промежуток времени. Если поднимаю, получилось завести только один раз, и снова же заглох...

andruxxa: Зажигание позднее, либо сальник кв пропускает. Дымит?

Tagenes: Да, спасибо, зажигание сбилось... Отрегулировал, тебе все как надо

Tagenes: Сегодня выяснил, что не работает свет (не подключал еще фару, подсветку спидометра и т.д., повороты и стоп работал) разобрал генератор... Оказалось електрокартон отжил свое, одна и трех катушек освещения каратила на корпус, получилось межвитковое... 5 витков обмотки пригорели... Заменил, теперь все работает З. Ы. Заводится и работать стал еще лучше чем вчера, так-что вчерашение проблемы возможно были из-за этого.

Tagenes: Вот еще что, лампочики, подсветка спидометра, номера, габаритный свет фары перегорают (генератор 6В), а ставлю 12В работают нормально

andruxxa: Ну генератор просто на разных оборотах разное напряжение выдаёт. И при 6в генере должен быть дроссель в ящике рядом с коммутатором. Он то и ограничивает напряжение 6...7в. Или у тебя нет его, или сдох.

Tagenes: Дроссель есть конечно, прозвонил, вроде целый... попробую другой поставить

Tagenes: Всем привет! Ну вот, почти закончил, почти вернул мой восход к жизни . Не было возможности отписывать все поэтапно, так что все и сразу. Ну о покраске и т.д. говорить не стану, сами все увидите на фото, а вот о чем хотел поговорить, это конечно о резонаторах, тема которая меня волновала с самого начала всего пути, стоит оно того или нет. Первое впечатление! Установил их на мотоцикл, (до этого проходил тест-драйв еще на старых, все было отлично пока... не наш долбаный производитель отменных сальников, пришлось двигатель колоть снова, левый сальник попался и масло погнало в кривошипную камеру, двигатель собрал и до установки резонаторов не заводил...) завелся с первого раза! Звук конечно отличается от штатных глушителей, и меня он порадовал. Двигатель на ручку газа роботает отзывчиво(раньше это было проблемотично), немного прогазовал его, ну и надо же проехать! Реально ощутимый подхват выше средних оборотов есть! Розгон довольно быстрый для восхода, на всех передачах работает устойчиво, не переливает, не захлебываеться и да! 4 передача включена и! Честно, так он у меня еще не ездил, продолжает набирать обороты на 4, не тухнет! Думал потом, что может этого из-за того что все новое настроенное и т.д. Но после резонаторов сравнение со старыми глушителями! Заводится тоже хорошо, первая, вторая передача особых изминеный не почувствовал, на третей меделнее набирает обороты и 4 передача, обороты набирает, но очень, очень медленно, и как-то тухнет чтоли, не могу описать... В общем разница есть, не такая прям, что аж ппц, но есть (ето еще плюс то, что в расчетах нельзя быть уверенным на 100%). Далее. Поставил снова резонаторы (старые глушители закинул подальше в гараж ) и тут начался Как заколдовал кто... Не заводиться и хоть ты тресни, даже не схватует. Все проверил, и искра и подача и зажигание... эффекту нуль. Уже и карб почистил (хотя че его чистить, только собрал же ведь...), не хочет... Вообщем мудохался с ним минут 10, кое как завел, и такое чувство что его переливает, газку даешь, тухнет. Опустил иглу, то же самое, зажигание покрутил-то же самое. Завлеся, но очень тяжело, как немного поработает, секунд 5-7, тогда начинает нормально набирать обороты, будто прорывает, и дальше работает отлично, и холостые держит, и едет так, как первый раз, ну вообщем песня. Заглушил, если сразу завожу, то с первого раза, даже ручку газа не трогаю, если постоял минут 5, все, опять то же самое кино... В чем причина-не пойму... Кто, что скажет. Далее. Что еще меня тревожит. Очень сильно грееться двигатель, да так, что аж колена посинели слегка, даже крышки(сцепление и коробки) и то теплые, чего раньше не было. Кто, что скажет. И вот, что еще заметил. Патрубок, который между карбом и воздуханом, я сажал на хамутики, а вот тогда не поставил, и бензин так плюет обратно, что он аж просачуеться через патрубок... вообщем весь восдухан снаружы и боковинки были в бензине... Кто, что скажет по этому поводу... Это, что касаеться проблем, которые возникли с установной резонатора, жду Ваших советов. Ну а тем как едет мой Восход, я очень даже доволен! только нужно поднастроить его. И еще одно, разници в расходе топлива особо не заметна, может десятки грамм... З.Ы. Резонаторы еще не доделаны, нужно швы зачистить, да отполировать их. Колено еще хочу новые поставить. З.Ы.Ы. Очень, очень жалею, что не сделал боковую подножку!!! А теперь покраску не хочу портить Ну конечно же фото в студию! И самое главное! Нужно загонять двух зайцев в поле да повесить их на бак, да эмблемки на боковинки!)

andruxxa: Греется- скорее всего бедная смесь. Да и круглый цилиндр не лучший вариант при форсировке, он от мотора 8л.с. а у тебя больше получается почти в 2 раза. Бенз плюётся- это проблема у многих, резонаторы часть смеси загоняют назад, и поступающий бензин вылетает в воздухан. Поэтому на 01моторе лепестковый клапан. Вот его поставить- и проблемы не будет, и желательно квадратный цилиндр. Тогда подтянется почти к 01мотору

Tagenes: andruxxa пишет: Греется- скорее всего бедная смесь Винт до упора уже закручен... andruxxa пишет: Да и круглый цилиндр не лучший вариант при форсировке Пока так будет, хоть душу отведу))) Цилиндр есть от 3, хотел подобрать поршень, но гильзу нужно точить... 3 ремонт не влазит, 2 маловат. andruxxa пишет: на 01моторе лепестковый клапан. Вот его поставить- и проблемы не будет На цилиндр от Восход 3 это реально? Если да, то поподробнее пожайлуста. З.Ы Проблема с заводкой решена, свечу сменил и все, как часики З.Ы.Ы. Сегодня кстати получил "А" категорию, так что теперь я законный мотоциклист!

Bild9n: Tagenes пишет: Сегодня кстати получил "А" категорию, так что теперь я законный мотоциклист! поздравляю! нас таких теперь всё больше Tagenes пишет: Греется- скорее всего бедная смесь Винт до упора уже закручен... прокатись километров 5-10 и выкрути свечу - какой нагар на ней?

andruxxa: Так если до упора закручен- конечно бедная, отверни на пол-оборота.

Bild9n: этот болт - воздух, а не топливо. закручен, значит богатая смесь. Где-то может воздух сосёт

Tagenes: Bild9n пишет: поздравляю! Спасибо) Bild9n пишет: прокатись километров 5-10 и выкрути свечу - какой нагар на ней? Нагар черный, опустил иглу, посмотрим (уже на предпоследней навке) каBild9n пишет: Где-то может воздух сосёт Вроде бы нигде

Bild9n: Tagenes пишет: Нагар черный, опустил иглу ты сначала открути болт качества хоть на оборот (он же у тебя зажат?) - дай моцу воздуха, ему дышать не чем... Bild9n пишет: этот болт - воздух, а не топливо. закручен, значит богатая смесь

Tagenes: Bild9n пишет: ты сначала открути болт качества хоть на оборот (он же у тебя зажат?) - дай моцу воздуха, ему дышать не чем... Уже сделал, еще как написал) Иглу опустил на одну канавку, поездил, выкрутил, теперь нагар коричневый

Tagenes: Коммутатор 252.3734 (блок коммутатор-стабилизатор) предназначен для стабилизации напряжения и искрообразования при эксплуатации одноцилиндровых двигателей в мотоциклах, мопедах и мотоблоках с генератором переменного напряжения на 6 Вольт. Восход-2М Его можно ставить вместо КЭТ 1-А

andruxxa: Ну зажигание то будет работать. А вот свет хз, вообще внешне он копирует 12в коммутатор.

Bild9n: Tagenes пишет: с генератором переменного напряжения на 6 Вольт. это на 12 вольт! andruxxa пишет: ообще внешне он копирует 12в коммутатор. это и есть он)

Tagenes: Bild9n пишет: это на 12 вольт! Установил себе этот коммутатор, все работает (генеретор 6В), через него же пустил с генератора (клема Т) только подсветку номера, спидометра, габаритный свет фары, освищение фары и указатели поворотов оставил как было сразу от генератора З. Ы. тоже удивился когда увидел этот коммутатор, продовец уверил меня, что он на 6В мотоциклы и т. д. Ни чем не лучше КЭТ 1-А, только что имееться стабилизатор в одном корпусе. Поездим, посмотрим.

Bild9n: ну это и понятно, такой коммутатор 12 вольтовый, без проблем подходит для 6в генератора. У меня такой же стоит на 6в, это обычный БКС

Tagenes: Начал работу над лепестковым клапаном для своего Восхода. Из проф трубы 50х50 сделал корпус клапана. Заказал у токаря фланци, жду теперь когда закончит с ними... фото позже. ЛК Yamaha Jog 5BM Сделал развертку экспериментального цилиндра и начертил 3-е продувочное окно Перенес развертку на гильзу, приступаем к работе Завтра надеюсь закончу пилить окно, выложу фото

SNIKer: Заморочился...ПОхвально!) Только чет я не пойму, ты и поршень пилить будешь под окно? Или как теперь у тебя продуваться цилиндр будет?!

Tagenes: Да, в поршне будет окно, фото немного позже.

Tagenes: 3 продувочный канал готов! Осталось отполировать окна, убрать ступеньки с основных продувочных каналов и вычистить цилиндр Так же готовы фланци, осталось только подогнать их по форме клапана самой площадки крепления Крышка Так будет выглядеть после сварки

i90r: воу воу! вопрос не по теме: что за усилок на фоне? какой-то кондовый ГДРовский

Tagenes: i90r пишет: какой-то кондовый ГДРовский Да, Ziphona HSV926

Tagenes: Корпус ЛК готов

Tagenes: Окно в поршне для питания 3 канала Для смазки (охлаждения) перемычки на выхлопе Ну и еще много чего) Общий вид

Tagenes: Красным отмечено где будет наращиваться мясо. Зачем, думаю понятно. И на самом цилиндре тоже придется наращивать

andruxxa: Круто я смотрю есть доступ к приличным станкам- не хочешь попробовать 2 кшм совместить? И отчекрыжить корпус кпп, получится рядный мотор . который можно скрестить с внешней кпп( как на оппозитах).

Tagenes: andruxxa пишет: не хочешь попробовать 2 кшм совместить? Такие мысли еще не приходили) Забыл объяснить зачем нужна алюминиевая прокладка. При примерке нового цилиндра к этим картерам, оказалось что выхлоп (когда поршень находиться в НМТ) не открывается на целых 2,5мм, как и продувочные окна... Вот и буду ставить такую прокладочку, чтобы все было как надо. Да, а исходя из этого, придется сверху подрезать гильзу цилиндра, потому что поршень не становиться вровень (в ВМТ) с торцом гильзы , да он и с завода не был вровень с торцом гильзы в ВМТ. Ну конечно продувочные окна на картерах не попадали с цилиндром очень на много, все было выравнено, так как и впускное окно.

OLIGATAR: красота)А я все лето собирался сделать флянец карбюратора на "планнонию" под нормальный карбюратор,но моя лень меня перебарола и я досихпор нифига не сделал)Корпус ЛК свареный из металла?

Tagenes: OLIGATAR пишет: Корпус ЛК свареный из металла? Да

Serega: Молодец.глубокий тюнинг замутил. Интересно что получиться в итоге. Кстати заинтересовали твои глушители - что там в задних частях после обратного конуса которые? как устроены?

Tagenes: Спасибо! Глушащий насадок прямоточного типа, делал по этому примеру, внутри стекловата. Только размеры уже свои. А выглядит все так

Tagenes: При примерке оказалось, что стандартный фильтр не подходит Пришлось немного его модернизировать Так же переделал штуцер (извиняюсь за качество фоток)

OLIGATAR: Шов опытного сварщика))

Tagenes:

Tagenes: Да, вот, что еще. Очень много насмотрелся и начитался про хваленый Power Wing. Спаял сегодня сей девайс, после сборки двигателя попробуем с ним и без него. Как всегда, очередной раз для себя хочу убедиться, стоит оно того или нет...

OLIGATAR: я пробовал сею приблуду,правда без ЛК изменений особых не заметил,только на низах чутка увереннее откликаться стал,но того что пишут в инете не почувствовал,может у тебя получится лучше)Кстати,пайка отпадает только так(у меня по крайне мере(наверное изза того что был сделан из оцинковки))

Tagenes: А чем паял?

OLIGATAR: Дедовским припоем,он в свое время сам мешал и естественно с кислотой

Tagenes: Я тоже кислотой. Ну поставим, посмотрим)

OLIGATAR: Tagenes как раз при установке и ломалось все)

Tagenes: Срочно!!! Нужен этот точный размер на гильзе

Tagenes: Все, уже не надо.

Tagenes: Последняя примерка!

Tagenes: Ребят, есть ли у кого схемка с прошивкой и т. д. для светодиодного тахометра? Хочу себе что-то вроде этого сделать попробовать, но без лишних кнопок, экранов и т. п.

Tagenes: Ну что, друзья, операция прошла успешно . Если получиться, сделаю видео. Работа двигателя поменялась радикально! Низкие и средние обороты берет как бешеный пес, которого 30 лет не спускали с поводка, а вот на высоких еще не знаю как он себя поведет, потому как: 1. Обкатка... 2. Карбюратор (позже немного подробностей) 3. При первой поездке уже словил прихват... Так что сначала обкатка, а потом уже все остальное. Но результатом я уже доволен. Доволен, если честно, даже потому, что после всех проделанных работ двигатель работает! И работает очень даже хорошо. Делал все в первый раз, и очень много было сложностей и сомнений если честно... Но как всегда не без "НО". Карбюратор, не смотря на то, что он новый, надо менять, в подробности вдаваться особо не стану... Просто двигатель с ним завести, нужно проделать героические работы, но после запуска двигатель ведет себя практически на 5. Вообщем поменяю, потом отпишусь подробнее про все почему и как.

kjug: Tagenes пишет: Доволен, если честно, даже потому, что после всех проделанных работ двигатель работает! И работает очень даже хорошо. Очень понимаю, молодец Tagenes пишет: Вообщем поменяю, потом отпишусь подробнее про все почему и как. Давай, интересно. Хотя есть подозрения, что по проходному сечению не подходит. Жиклёры какие ставил?

andruxxa: Тагенес, запусти движок и пусть тарахтит на холостых минут 15, чтоб он без нагрузки прикатывался. Так и за нагревом легче следить. Карб новый- не панацея, их сейчас делают из рук вон. Иногда лучше старый настроить.

Tagenes: kjug пишет: Давай, интересно. Хотя есть подозрения, что по проходному сечению не подходит. Жиклёры какие ставил? Да, это тоже. Жиклеры конечно попробую подобрать. Пока что уточняю этот вопрос, что да как. Как мне сказал один хороший человек: "стандартные жиклеры маленькие для ЛК". kjug, если знаешь более точнее какие, подскажи) Заранее благодарю) andruxxa пишет: Тагенес, запусти движок и пусть тарахтит на холостых минут 15, чтоб он без нагрузки прикатывался. Да, может и такой вариант пройдет пока на улице еще холодно... andruxxa пишет: Иногда лучше старый настроить Да брал я новый только из-за обогатителя, а он, как оказался, не работает...

andruxxa: Да не так уж он и нужен, я им пользовался только после зимней спячки. Затем весь сезон двигатель пускается без его использования.

Tagenes: Вообщем на стал я заморачиваться с жиклерами на карбюраторе К65В... После установки ЛК на свой Восход и установки данного карбюратора, мотоцикл завести с ножки было нереально (даже с толкача). Заводился он только если подлить под свечу. Было принято решение установить карбюратор Jikov 2928 СЕ. Данной серии Кстати, данной серией, если я не ошибаюсь, комплектовался как раз таки Восход 3М. После установки, наконец-таки, двигатель завелся! Даже не меняя настройки карбюратора, двигатель работал хорошо, немного был провал при резком повороте ручки газа. Но после детальной настройки двигатель работает как песня. Заводиться отлично, специально проснулся в 6 утра (на улице еще был небольшой мороз), раза 3-4 дергнул кик, и он завелся! Так что теперь все отлично Незнаю почему, не могу добавить видео, так что click here P.S.: Видео снято на камеру телефона, звук сильно искажен, да двигатель цокотит, но реально намного тише. Кстати появился этот цокот после установки сепоратора в ВГШ, со втулкой такого не было... P.S.S.: Power wing не ставил еще, нету места для его установки... может быть в дальнейшем попробуем.

andruxxa: С чем и поздравляю классный мот получился! Коленвал со втулкой сильно лучше сепараторного, так что будет возможность- ставь со втулкой. Зазор меньше, обороты держит выше.

Tagenes: andruxxa пишет: С чем и поздравляю классный мот получился! Спасибо) andruxxa пишет: Коленвал со втулкой сильно лучше сепараторного, так что будет возможность- ставь со втулкой. Зазор меньше, обороты держит выше. Да, будем что-то решать, но не сейчас, сезон открыт

kjug: Ну хорошо, что решил проблему

Tagenes: Да, вот о чем забыл написать. Вдруг кто-то надумает заморочиться как я) Сами лепестки на клапане билы железные. Снимайте и выкидывайте их через забор! Себе я не успел поставить, а вот друг установил, после 10 км пробега, двигатель стал неадекватно работать. После вскрития оказалось что все края лепестков разорвало. После этого установили себе мы стеклотекстолитовые лепестки. Нашел текстолит (жаль не делал фото...), очертил по контуру старых, вырезал и дальше травление... Вот тут я и пожалел что не учил химию на уроках Методов травления плат в интернете валом. Я воспользовался самым простым. Перекись водорода, лимонная кислота и обычная кухонная соль. Пропорции точно не помню... Через сорок 40-50 минут вся медь слезла и остался один чистый текстолит. Очень интересный процесс травления. Радовался происходящему как маленький ребенок После установки уже прошел 300 км, полет нормальный

Tagenes: Наконец-то пришли мне зеркала! Извиняюсь за палец в кадре

OLIGATAR: Tagenes видно в них чтонибудь?)

Tagenes: В левое видно достаточно хорошо, правое - не очень... Что очень понравилось в них, это то, что после регулировки зеркала, его можно зафиксировать, снизу, там где кулачок, стоит болт, закрутил его, и оно уже никогда не сместиться . До них у меня стояли обычные зеркала за 65 грн., после пару поездок, одно уже просто телепалось на ножке...

OLIGATAR: Tagenes я тоже себе купил зеркала,но я купил квадратные,ну почти квадратные) Сегодня поставлю наверно)

piroman: Я себе купил за 30 грн (были дороже, но на моем восходе они по колхозному вышли бы), сами зеркала тоже можно зафиксировать (тоже болт где кулачок), езжу с ними уже неделю - ни шатаются, на кулачке не сбиваются (сбились тогда, когда заезжая во двор врезался ими в калитку, но им пофиг - поправил, подкрутил ). А если учесть то, что большая часть дорог, по которым я езжу выложена из камня (куча камней размером с голову в земле) - то остается только удивляться их качеству.

Tagenes: OLIGATAR пишет: я тоже себе купил зеркала,но я купил квадратные,ну почти квадратные) piroman пишет: Я себе купил за 30 грн У меня вообще с зеркалами отношения не очень складываються. Одни разболтались, вторые отвалились , посмотрим как эти себя поведут... А без них никак.

piroman: Tagenes пишет: А без них никак. Пока без них был меня чуть не переехали

Udjin: Как ни странно, но эти футуристичные зеркала очень органично смотрятся на твоём мотоцикле. Мне нравится.

Tagenes: Udjin пишет: Как ни странно, но эти футуристичные зеркала очень органично смотрятся на твоём мотоцикле. Мне нравится. Спасибо)

Tagenes: Выехал в магазин по сигареты, вхожу в поворот, притормаживаю, и вдруг... резкая остановка, питаюсь тронуться, да не тут то было, стоит как вкопанный, потом заметил, что тормозная ножка упала вниз... Колесо стоит мертво, барабан теплый, думал прикипели колодки, барабан заклинило намертво, открутил болт крепления его к раме, снял тягу (хорошо, что есть передний тормоз) кое-как доехал домой, а причиной оказалась совсем мелочная штука... Никогда бы не подумал, что эта пружинка может лопнуть. А вообще заметил, что тормоза достаточно быстро греются, и греются прилично (колодки стоят новые, плоскость ровная и они не трут во время езды 100%, сначала думал что перетянул тормоза). Правда я думаю, что зависит это от манеры езды... Ну у меня она наверное такая, что тормозам жарковато... А как греются тормоза у Вас, и греются ли вообще?)

piroman: Стало интересно - греются или нет? Проехал километра два, с поворотами, приехал домой, потрогал барабан - теплый. Как ты так тормозишь, что у тебя тормоза горячие ?))

andruxxa: Там есть херня на восходах. При маленьком зазоре колодки/барабан тормоза срабатывают при работе подвески. Я случайно это заметил, думал рама кривая, или ещё что, но потом и у друзей заметил. Нажимая на багажник видно, что при сжатии подвески тормозная лапка немного двигается вверх. До глушителя, и сразу срабатывают колодки. Поскольку какой-никакой зазор есть, этого недостаточно для остановки мотоцикла на ходу, и даже незаметно. Но механизм трётся и греется.

piroman: Ну, значит в этом мне повезло

Tagenes: andruxxa пишет: При маленьком зазоре колодки/барабан тормоза срабатывают при работе подвески. Да! Я совсем забыл об этом факторе, когда ездил сам (еще когда стояли родные восходовские амортизаторы) все было хорошо, а вот когда с пассажиром... Влетая в среднюю ямку задним колесом, сразу мотоцикл тормозил. После установки ИЖовоских амортизаторов забыл об этом совсем, но видимо все равно оно дает о себе знать. Кстати, когда у меня заклинили тормоза, как раз таки был с пассажиром, и ехали по грунтовке, поверхность дороги оставляла желать лучшего.

piroman: andruxxa пишет: Там есть херня на восходах. При маленьком зазоре колодки/барабан тормоза срабатывают при работе подвески. А это дело регулировке поддается?

andruxxa: Можно нормально подправить это дело. Надо тормозную тягу снять и пропустить НАД осью колеса, ну и рычажок по шлицам переставить и отрегулировать. Какого хрена до столь простой вещи не додумались на заводе, непонятно

Tagenes: andruxxa пишет: Какого хрена до столь простой вещи не додумались на заводе, непонятно Согласен, нужно заняться этим вопросом.

Tagenes: Привет друзья! Ну что, продолжим! После установки ЛК на свой Восход, я не остановился, и теперь у меня двигатель с легким валом и измененными фазами. Сразу предупреждаю, перед тем как дочитаете до конца, и если кто-то надумает установить себе легкий вал, НЕ СПЕШИТЕ! Назад пути уже не будет, и для себя нужно четко решить, что Вы хотите от двигателя: 1. Тяговитый, тихоходный двигатель и максимальную мощность на оборотах порядка 5000-6000 тысяч, т.е. стандартные параметры; 2. Более оборотистый, более взрывную динамику и макс. мощность на более высоких оборотах, но в ущерб низам. Все ЗА и ПРОТИВ будут в конце и почему так, а не иначе. И так, если Вы такой же сорвиголова как и я, Вам наплевать на ресурс, и Вы готовы каждую зиму колоть двигатель, дефектовать его и т.д. (а это Вам обеспечено), Вам мало, и Вы выбрали второй пункт, тогда прошу к ознакомлению Предисловие. Немного забегу вперед, параметры двигателя, которые будут представлены ниже, уже более подходят для езды по трассе, чем по пересеченке, но еще можно поиграться передаточным, чего я еще не делал. Что вообще такое легкий коленвал и зачем он нужен? Вообще коленвал это такой себе маховик, определенного размера и веса (описывать, что он делает, думаю не стоит, все и так прекрасно знают), за счет большого веса, а следовательно и инерции вращения, наш дружелюбный Восход довольно таки тяговит на низах, но все они, не побоюсь этого слова, тупые на четвертой и после достижение максимальной мощности при максимальных оборотах (а эту цифру Вам грех не знать) происходит падение мощности, что в принципе естественно, т.к. наш двигатель выдал максимум того, что он может и происходит так званый - провал. Если Ваш двигатель правильно собран и настроен, то и заводиться он отлично (и чтобы там кто не говорил, я буду спорить с любым до последнего, т.к. уже 4 или 5 сезон пошел, и заводится он отлично), и устойчиво держит холостые и т.д. Да, это все хорошо на низких и средних оборотах, но нам то нужен резвый моторчик, который, насколько это возможно, будет максимально быстро ускорятся, и макс. мощность хотелось бы сместить к более высоким оборотам, но такую махину (стандартный коленвал) раскрутить быстро очень тяжело, да и не хочет он этого делать, да и не станет. Слишком большой вес. С чего бы его начать... Пожалуй начнем с плавки алюминия, т.к. облегчая коленвал таким способом, которым воспользовался я (об этом позже), несет за собой увеличение паразитного объема КШК, который нам не нужен, а на оборот, нам нужно максимально его уменьшить, чтобы поднять картерную степень сжатия. Это приведет к улучшению наполнения цилиндра свежей смесью за счет увеличения давления в КШК, следовательно, к улучшению продувки цилиндра, что несет за собой увеличение максимальной мощности. Вообще изменяя объем КШК, смещается мощностной диапазон к низким или высоким оборотам. Т.е. больший объем КШК сместит мощностной диапазон к более низким оборотам и наоборот, меньший объем – к высоким. Я захотел его сместить к более высоким оборотам, следовательно, в моем случаем объем КШК нужно уменьшить. А для уменьшения объема, увеличения картерной степени сжатия ну или попросту говоря заполнения пустоты в картере для уменьшения паразитного объема после облегчения коленвала, нужно сделать так званые вставки в картера, или еще их называют вытеснителями. Наверняка Вы про них слышали от картенгистов/кроссменов, или видели на просторах интернета. И так, как же расплавить алюминий? Легко, нужно всего лишь соорудить небольшую плавильню. А сделать это еще проще. Понадобится оцинкованное ведро, ведерце или банка/какая-нибудь емкость, кастрюля поменьше ведра, гипсовая штукатурка, песок и еще пару мелочей. Готовим смесь из гипсовой штукатурки и песка в пропорции 1:1 и подливаем воду. Смесь по густоте должна получиться примерно, как сметана. Заливаем состав в большое ведро примерно до половины и вставляем туда наше ведерце, которое поменьше но не до конца, а так, чтобы оно не доходило до дна примерно на 5-7см. Даем немного подсохнуть. Затем нам нужно просверлить отверстие под небольшим углом вниз, сбоку ведра, для поддува воздуха. А поддувом отлично служит пылесос, который вставляется в это отверстие через трубу, соответствующего диаметра, небольшой длинны, где-то 30см. И после этого оставляем сохнуть. Сохнет долго, примерно с неделю... Далее нам нужно изготовить крышку с отверстием. Из той же смеси, в заранее подготовленную форму(емкость чуть больше внутреннего диаметра нашей плавильни) заливаем нашу будущую крышку высотой примерно в 10см. Да, также перед этим нужно вставить в форму два ушка, ведь крышку нам нужно будет как-то поднимать, а температура в процессе плавки ого-го какая большая... (обращаем внимание на фото выше). Даем немного подсохнуть и сверлим отверстие в крышке. Идеально для этих целей подходит коронка по бетону для подрезетников. Даем всему этому делу полностью засохнуть. Сам тигель я изготовил из огнетушителя, обрезав его верх таким образом, чтобы он будучи помещенный в нашу плавильню был ниже её примерно на 5см. Также к тиглю нужно приварить два ушка, за которые мы будем извлекать его из плавильни и заливать металл в форму. Все, наша печь готова. Как инженер по охране труда, я Вас ПРЕДУПРЕЖДАЮ, соблюдайте правила безопасности во время плавки металлов. Никаких там шортиков, тапочек и футболок. Перчатки, берцы и защитная маска в любом случае, джинсовка минимум. Не дай Бог расплавленный метал попадет на кожу или еще куда-нибудь, ведь температура плавки алюминия более 600С. Чуть не забыл. А чем же топить нашу плавильню? Ответ прост - обычным древесным углем, который можно купить в любом магазине. И так, запасаемся алюминием, насыпаем его в тигель, ставим в плавильню. Тут еще один момент. Если под тигель подложить небольшой кусок огнеупорного кирпича, таким образом, чтобы тигель стоял не на дне плавильни, а чуть выше, то алюминий будет плавиться намного быстрее. Закрываем крышкой, наливаем немного бензина, поджигаем, и включаем пылесос, спустя 10-15 минут, если все правильно сделали, наш метал будет готов к заливке. В процессе горения уголь будет выгорать. За этим нужно следить и подсыпать уголь снимая крышку, но не выключая пылесос, т.к. температура будет падать и плавка очень затянется. Нельзя также допускать чтобы уголь выгорал до половины плавильни, иначе плавка займет у Вас долгое время... Еще один не мало важный момент. Перед плавкой нужно запастись всем необходимым инструментом, чтобы не получилось так, что ваш метал будет готов к заливке, а вы будете искать какой-то захват, для того чтобы вытянуть раскаленный тигель с плавильни. Мне понадобилось всего ничего: монтировка - для снятия крышки и захвата тигля для заливки металла в форму, крюк для вытаскивания тигля с плавильни и "ложка" для доставания шлака, который будет появляться в процессе плавки, от него нужно будет избавляться, иначе отливка получится неоднородной. Продолжение чуть позже.

Tagenes: Продолжим. Перед плавкой алюминия нужно изготовить форму для заливки. А здесь нужно немного подумать и посчитать. Обратно приходиться забегать немного вперед. Как я говорил выше, о методе облегчения, которым я воспользовался, их два. Первый это фрезерование боковых, наружных стенок коленвала, путем уменьшения их толщины. Второй, которым воспользовался я, это уменьшения их в диаметре путем токарной обработки (мой токарь уже посидел от моих заказов ), т.к. было принято решение уменьшить объем КШК. Диаметр стандартных щек восходовского коленвала равен 128мм. После недолгих замеров было принято решение уменьшать их таким образом, чтобы НГШ была на одном уровне с щеками. Размер составил 103 мм. И так, размер будущего облегченного коленвала получен, приступаем к форме. Готовые отливки будущих вставок в картер должны получится с хорошими допусками в размерах во всех направлениях для обработки, т.е. наружный диаметр должен быть больше чем диаметр картера в области КШК, внутренний диаметр должен быть меньше чем будущий коленвал, ну и высота должна быть выше чем полость КШК. Я решил сделать хороший допуск в размерах для дальнейшей обработки, с учетем всех погрешностей неравномерной отливки, изготовления формы и т.д. по 5мм в каждую сторону. Саму форму изготовил следующим образом: из оцинковки изготовил два кольца соответствующих диаметров и высоты, поместил их в железную коробочку и засыпал сырой глиной с дальнейшей трамбовкой. Сожалею, но процесс плавки алюминия и изготовления формы я не запечатлел, т.к. в процессе плавки не до этого, а изготовление формы просто забыл сфоткать. Но постараюсь все подробно описать. Расстояние между кольцами можно контролировать шаблоном, предварительно изготовив его из толстого картона или текстолита. После того как вы утрамбовали глину ей нужно дать полностью высохнуть. Если этого не сделать и Вы станете заливать расплавленный металл в сырую форму, то он начнет "выкипать" и отливка получиться неравномерной, кроме того, выкипающий алюминий может попасть Вам на кожу... Так что очень советую Вам, не спешите, и делайте все в свое время. И так, форма готова, можно приступать к плавке алюминия и отливки будущих вставок в картера. После того как вы залили алюминий, даем ему полностью остыть, а остывает он будет очень долго, тщательно отмываем их от глины и тараканим их к токарю. Тут тоже есть моменты. Внутренний диаметр должен быть на 1мм с каждой стороны больше чем коленвал (так как и в стандарте), т.е. если диаметр будущего коленвала будет 103мм, то внутренний диаметр вставок должен быть 105мм. Высота вставок пусть будет лучше на одну, две десятки меньше чем высота полости картера КШК, т.к. сам картер просто отлитый, и эта полость КШК не фрезерована, а фрезеровать её Вы вряд ли станете. Полость картера 100% будет неровная, отсюда и следует вставки сделать ниже, чтобы они не выперали с картера. Чем это чревато, думаю Вы и сами поняли. Наружный же диаметр вставок я делал таким образом, чтобы вставки заходили в картер без натяга, зачем он там? Скользящая посадка в общем. Следует еще обратить внимание на то, что к низу полость в картере имеет конусность, т.е. уменьшается в диаметре. Исходя из этого вставки тоже должны иметь эту конусность. И еще, в конце полость имеет скругление, ну если быть уже сверхточным то полускругление. Поэтому нужно делать добротные фаски на вставках. Вообщем тараканите отлитые вставки и картера к токарю и говорите ему: "мне нужно чтобы вот это влезло в вот это без натяга и заподлицо" и получаем вот такие вот штучки. Продолжение следует

andruxxa: Ни хрена себе Давай продолжение черкай)

Tagenes: Продолжим. Коленвал. В качестве подопытного (да это собственно был последний более-менее целый вал из старых запасов) был взят коленвал от второго восхода кажется, со втулкой в ВГШ. Но и тут меня ждали сюрпризы... Да еще и какие... У меня был шатун и палец НГШ с Восхода 3М под перепрессовку. Он сепараторный, что собственно и нужно для высоких оборотов, втулка уже не годится. И тут, даже не меряя я наблюдаю такую картину. НГШ то шире чем в старом шатуне, да еще и щеки в том месте где запрессовывается палец НГШ, имеют проточки во внутрь, т.е. края НГШ заходят заподлицо со щеками. Что имеем, если запрессовать все так как есть, то получим коленвал шире, а он уже не влезет в картер. Вывод, нужно делать такие же проточки в щеках. Но и это еще как оказалось не все... Палец то НГШ оказался больше в диаметре на 2мм от старого. И тут все... Полная Я уже прикинул объем работы. Наверное нужно купить готовый вал от 3М и не парится подумали Вы? Да, я так тоже подумал, но поискав, мне попадались совсем убитые валы... А новый в магазине стоит капец как дорого... Да и весь новодел сырой! А мне этого не нужно. Так что было принято решение адаптировать эти щеки к новому шатуну с пальцем НГШ (токарные работы мне обходятся даром, нужно только уболтать токаря на этот беспредел и все, так что выбор был целесообразный ). Все было сделано на высшем уровне (опять же фото разобранного вала, проточеного пальца нету...). Палец был проточен вот таким вот образом Посовещавшись с токарем, было принято решение проточить и отполировать именно палец, чем посадочные отверстия в щеках. Ведь поймать соосность на пальце намного проще, если сделать спец. оправку для этого дела. А вот сделать соосную проточку на щеках на токарном - это уже куда более сложнее. Тут нужно координать, а знакомый координатчик куда-то пропал... В общем встречаем, облегченный коленчатый вал для моего Восхода. Идеально отцентрован, биение (на краях цапф, в местах посадочных и т.д.) не превышает 0,01 сотки Далее речь пойдет о балансировке, так что продолжение следует!

andruxxa: выигрыш в весе то сколько получился? Убрав генератор, можно наверное столько-же выиграть из-за веса якоря). То, что восход гоняет без акб, мне раньше тож нравилось. Новые законы убили такую технику. По новым пдд(ну уже не новым, лет 10 как) габариты должны гореть "усегда", а значит, без акб никак. Теперь завод клепает китайское говно). Я чё и говорю- введут у вас подобный бред- надо колхозить акб. В твоём случае это ещё более оправдано- существует на мопедном сайте тема про зажигание омича, так вот там уоз меняется в зависимости от оборотов, что тебе позволило бы выиграть ещё мощаги немного). Минус вес якоря- ещё меньше инерции. С учётом светодиодов в круг, ноутбучного акб хватит кататься на несколько дней, и влезет он в бардачёк без проблем. Найти пару часов на зарядку не проблема- особенно, если уже и так есть ноут) даже городить ничего не надо, только на мот ноутбучный разъём к проводке. Я уже на машине так езжу).

Tagenes: andruxxa пишет: выигрыш в весе то сколько получился? Когда про балансировку напишу, там все будет сказано, потерпи немного andruxxa пишет: andruxxa пишет: Убрав генератор, можно наверное столько-же выиграть из-за веса якоря) Да, ты прав, примерно так-же. Но мне же еще нужно было увеличить картерную степень сжатия, так что только так andruxxa пишет: так вот там уоз меняется в зависимости от оборотов Минус вес якоря- ещё меньше инерции Да, генератор будет другой, скорее всего скутерный генератор без АКБ, и с программируемым коммутатором, как раз таки будут все условия, для того, чтобы подобрать нужный график УОЗ. Но это все зимой, если духу хватит...) andruxxa пишет: Я уже на машине так езжу). Надо подумать над этим

Serega: Tagenes,ты молодец! Только сейчас увидел ,могу сказать только :"Мощно!" Лить алюминий как то раз нужно было,но в итоге просто нашел подходящую болванку,а у тебя просто высший класс. Очень интересно,что получится на выходе. Хотел поставить тебе плюсик ,но оказывается нельзя,так я это уже делал ранее,так что я думаю другие камрады это сделают обязательно.

Tagenes: Спасибо!) Продолжим. Балансировка. После облегчения коленвала естественно нарушается его балансировка. Я даже больше скажу, 90% стандартных коленвалов, а может и больше, сошедших с конвейера завода не будут иметь точной балансировки. Потому наши мотоциклы имеют такую сильную вибрацию. И после прочтения этого поста, Вы и сами сможете по желанию в этом убедиться, проверив свой коленвал. Почему так происходит? Да потому что все наши мотоциклы собраны на потоке, а не каждый вручную. Делается опытный образец, вручную 100 раз проверяется и потом уже их штампуют массово по этому образцу. Но тот факт, что каждая щека, цапфа и т.д. после отливки будет иметь 100% отличие в весе от образца – не учитывается (здесь конечно я грубо выразился, делается просто допуск в весе, размерах и т.д., но по факту имеем, что имеем...). Да в принципе, как и все остальное: поршень, пальцы ВГШ и НГШ, шатун и т.д. Даже когда Вы покупаете "китайский" поршень на свой Восход (а он легче) и ставите его на двигатель, то балансировка уже будет нарушена. И так, существует два типа балансировки: динамическая и статическая. Про первый метод забудьте сразу. Для этого нужно спец. оборудование, и на "коленке" уже не получиться. А вот статически отбалансировать коленвал в домашних условиях реально. Но и тут есть много факторов, методов и т.д. Есть много хороших статей и книг, в которых очень подробно описан процесс балансировки. Мой взор упал на всем хорошо знакомого дядьку Григорьева и статью "Поджатый стандарт" (далее - "ПС"). Какой метод лучше сказать нельзя, т.к. оба они хороши. Решать, что лучше Вам самим. Я воспользовался методом из статьи "ПС". Вес стандартного коленвала равен чуть больше 4кг. А похудел он у меня почти на 1кг. И поверьте мне, разница в том, как стал вести себя мотоцикл, очень ощутима (в самом конце сделаю видео, правда уже со всеми переделками, хотя если получится найти стандартный Восход, устроим заезд на четверть мили... ). И так, для расчета нам понадобиться суммарный вес поршня, пальца, колец, стопоров и сепаратора (в моем случае - 276г), и масса ВГШ (69г). Масса ВГШ находится вот таким вот методом. (Картинка взята с книги Григорьева И.М. "Мотоцикл без секретов") После не долгих расчетов масса балансировочного груза составила 155,3г. Т.е. другим словами нужно убрать 155,3г металла с коленвала в той половине, где запрессован палец НГШ. Берем небольшую проволочку (медную, алюминиевую без разницы, она нам нужна только для того, чтобы прикрутить баланс. груз к шатуну, но её тоже нужно свесить), и набираем гаечки, шайбочки, пальцы и т.п., пока не наберем (в моем случае) 155,3г. Коленвал устанавливаем на две тонкие, железные, без вмятин и т.п. вещей рейки. Их можно прикрепить к столу, или зажать в тиски. Обязательно каждую из них нужно выставить по уровню во всех плоскостях, также как и между рейками должен быть уровень. Если этого не сделать, и какая-то плоскость будет завалена, то коленвал будет скатываться, и нормально отбалансировать его не получиться. В общем обращаем внимание на картинку ниже. (Картинка взята из статьи "ПС") И начинаем высверливать отверстия в щеках коленвала до тех пор, пока наш коленвал, будучи установлен на рейки и с подвешенным грузом, не перестанет проворачиваться. Другими словами он должен быть статически неподвижен в любом его положении. Момент 1. Высверливать придется много. Самое большое отверстие в моей случае получилось диаметром в 12мм и их далеко получилось не 4шт. Момент 2. Не пытайтесь сверить ручной электродрелью, ровно не получиться, испортите коленвал, только на вертикалке. Момент 3. Как Вы видите на фото ниже, отверстий получилось много, их можно было сделать и меньше, т.е. 4шт. Но для этого пришлось бы не один раз разбирать коленвал (что не есть хорошо), т.к. сквозные отверстия, большим диаметром просверлить не получиться, мешает НГШ. По этой причине их получилось много. Отверстия которые находятся вблизи от пальца НГШ уже были последние. Да "мяса" маловато скажите Вы. Но они не сквозные, а всего лишь 3,5мм в глубину. Коленвал отлично себя чувствует, и намеков на выход его из строя - нету. Почему так, да потому что, до этих отверстий, балансировочный груз все еще перетягивал противоположную сторону коленвала. А места где еще бы можно было просверлить их уже, как Вы видите, нету. И только после того, как были сделаны последние, наконец таки получилось его статически уравновесить. Этого можно избежать, но пришлось бы прессовать коленвал каждый раз, замерять и т.д... Момент 4. Для того, чтобы не нарушить центровку коленвала во время просверливания его на вертикалке, попросите, чтобы токарь выточил Вам 4 втулочки, которые будут плотно входить между щеками. Вставляете их между щеками и тогда можно смело сверлить, не боясь нарушить центровку. Готово. Балансировочные отверстия нужно заглушить, чтобы убрать паразитный объем из КШК. Сделать это можно с помощью винных пробок, обрезанных до нужного диаметра, с последующей посадкой на эпоксидку. Не забудьте учесть вес заглушек. Хоть винные пробки и легкие, но они тоже имеют какой никакой, но все же вес. В итоге получилось довольно хорошо, ощущается небольшая вибрация на оборотах около 4500-5000, а дальше все хорошо. Продолжение следует.

SERGx: То есть ты уже установил его в мотоцикл? или ты вибрацию на каком-то станке проверял? Если уже установил, прошу видео в студию, уж больно интересно что получилось в этоге! А так работа заслуживает огромного уважения, почета и внимания!

Tagenes: SERGx пишет: То есть ты уже установил его в мотоцикл? Уже два месяца как SERGx пишет: или ты вибрацию на каком-то станке проверял? Нет, на мотоцикле. SERGx пишет: видео в студию Видео будет в самом конце, подожди немного. Просто времени не хватает написать все и сразу, осталось немного, про вставки и про фазы.

Tagenes: Доработка вставок в картера и перепускных каналов. Вставки в картера нужно каким-то образом закрепить. Я их закрепил на болты, а сделал это следующим образом: вставил вставки в картера, и снаружи картера просверлил три отверстия (на фото ниже примерно отмечено красным, также и с левой половиной). В самих вставках нарезал резьбу М6. Вставки посадил на герметик и закрутил болты, посадив их на резьбовой фиксатор. Как упоминал выше (а может и забыл), из-за того, что глюканула флешка большая часть фото, к моему сожалению, была безвозвратно утеряна, так что имеем, что имеем... Можно поступить и другим способом. Вставки можно просто посадить на герметик и заштифтовать их, таким образом, как это сделано с центральной опорой на мотоциклах Ява. Этого будет больше, чем достаточно. Дальше нужно сделать плавный переход в перепускной канал и убрать огромные ступени на гильзе и картере (когда Вы вставите цилиндр в половинку картера, в разобранном состоянии двигателя, то увидите печальную картину в месте входа в перепускной канал). Стандартный вариант (я вас уверяю, у всех без исключения восходовских двигателях). Из-за таких огромных ступеней, смесь, на входе в перепускной канал, завихряется и отделяется от стенок канала, вместо того, чтобы плавно протекать по ним. В результате мы получаем ухудшение продувки цилиндра и потерю максимальной мощности на выходе. Вообще на форуме уже ни один раз упоминалось о "ступенях" и огрехах литья. Занимаясь доводкой двигателя, это первое, на что нужно обратить внимание. И таких косяков в наших двигателях (да в принципе у всех отечественных мотоциклах) валом... От них нужно избавляться. На выходе мы получим более приемистый двигатель и небольшую (на глаз скорее всего даже не сильно ощутимую, убедиться в этом можно, если только загнать мотоцикл на стенд "до" и "после" доработки) прибавку максимальной мощности. Но правильную, не побоюсь этого слова, форсировку двигателя, нужно начинать именно с устранения заводских косяков. Я уже молчу про те запчасти, которые нам поставляют сейчас... Мне попадался в руки цилиндр с одним перепускным каналом в гильзе. Второй тупо забыли профрезеровать... Так, как должно быть. Отмеченное красным нужно удалить. Но будьте осторожны, дабы не пропилить "окно в Китай". Доработку самых вставок проще один раз увидеть, чем описать словами. Делаем плавный переход и вырезаем часть металла для рабочей области шатуна. Так что берем бормашинку и пилим, пилим и еще раз пилим.

Tagenes: Затянул с продолжением... И так, самое интересное - фазы газораспределения. Так как я строил двигатель с характеристиками более дорожного мотоцикла, то максимальную мощность нужно было сместить к более высоким оборотам. Но сильно ползти вверх по оборотам я бы не советовал, т.к. если сделать двигатель слишком "верховым", то ездить в гражданских условиях будет сложно, да еще и с 4-х ступенчатой КПП. В общем по моим расчетам получилось примерно 21 л.с. при 8000 об/мин. Для этого нужно фазу выпуска сделать примерно 181.2 градуса, перепуск - 128. И не нужно в меня кидать помидорами, я написал тот результат, который получил на выходе из программы. И не знаю сколько получилось в реальности, может меньше, а может и больше, замерить, нету возможности. Программа называется Porting calculator. Что мы видим. ExhHeight это расстояние от верхней кромки гильзы до верхней кромки выпускного окна. Main/Aux/Boost Height - от верхней кромки гильзы до верхней кромки перепускных окон. Bore - диаметр цилиндра. Stroke - ход поршня. ConRod - межосевое расстояние шатуна. Deck - не доход поршня (учитывается толщина прокладки под головкой) Engine cc - объем двигателя. Значения ниже - это те фазы, которые нам нужно сделать. Ну а еще ниже, график на котором собственно и показаны наши обороты, мощность двигателя, и фаза выпуска необходимая для достижения всего этого. Так же есть еще одно очень важно значение, это BMEP - Brake mean effective pressure - Машинно-зависимое Среднее Эффективное Давление. Что это, и с чем его едят узнаете из интернета. Скажу одно, это один из важных параметров, и его необходимо рассчитать. Сделать это можно по формуле ниже (существуют и другие). Для двухтактных двигателей BMEP=HPx6500/LxRPM, где: HP - мощность двигателя; L - объем двигателя в ЛИТРАХ (175сс=0,175л) По данной формуле мы получаем значение 97.5 PSI, что примерно равняется 7 BAR, так и должно быть для наших совкоциклов. И так, куда пилить, как пилить, а нужно пилить? Рекомендую три книги. Собственно основная база знаний из которой я черпал для себя. 1. A. Graham Bell - Two - Stroke Performance Tuning 2. Gordon P. Blair - Design and simulation of two-stroke engines 3. Two-stroke Tuner`s Handbook by Gordon Gennings Начнем со впуска. Что нам нужно знать о впуске (много писать не буду, а то это все уже походит на книгу а ни на пост...). При более короткой фазе впуска получем хороший мощностной диапазон на средних оборотах и наоборот, более длинная фаза впуска сместит мощностной диапазон к высоким оборотам. Мне нужно последнее. По моим данным, ширина впускного окна может достигать 0,65 от диаметра цилиндра для окна без перемычки и 0,75 для окна с перемычкой. Перед тем, как расширять впускное окно, нужно убедится в том, что юбка поршня в ВМТ будет перекрывать впускное окно минимум на 2мм с обеих сторон. Будьте очень внимательны. Для получения максимальной мощности, площадь впускного окна должна быть приблизительно на 10-15% больше, чем площадь диффузора карбюратора. Кто читал историю с самого начала, уже заметил, что на данном двигателе установлен лепестковый клапан. Соответственно сделан третий канал и питание его осуществлено через окно в поршне. Другими словами фаза впуска в этом случае постоянная т.е. 360 градусов, или вернее будет сказано - максимально возможно расширена. И это значит, что впуском уже управляет лепесток а не юбка поршня. В итоге я получил более приемистый двигатель, и более высокую мощность на низких и средних оборотах грубо говоря за счет предотвращения обратного выброса топлива во впускной тракт, что и требовалось. В теории лепесток должен уменьшать расход топлива, но честно скажу, полноценный эксперимент я не проводил, так что утверждать ничего не стану, может каких-то 100-150г... Один момент. ЛК нужно выбрать с большой пропускной способностью, или же он полностью срежет нам верха и толку от всей дальнейшей проделанной работы не будет, т.к. двигатель из-за малой пропускной способности лепесткового клапана не будет раскручиваться до желаемых оборотов. Что еще я сделал, это поправил впускные окна по форме и радиусам, немного сделал их шире, буквально на 1мм каждое. Соответственно был затронут и картер (впускной канал). Пока что все. Далее поговорим о продувке. В конце покажу развертку моего цилиндра.

andruxxa: Нормально ты к делу подошёл! Тебе бы поработать с мотором 3м01, вообще бы что-то запредельное получилось. Он даже в стоке с 62 карбом сильно выигрывает у 2-глушакового предка). Вижу, под рукой есть несколько коленвалов у тебя? Мне бы сильно пригодился размерчик цапфы, которая в сцепление идёт). В основном нужны размеры конусной части).

Tagenes: Да, было бы хорошо начать всю эту работу с 01ым, или с Совой 200. Но с моим двигателем уже столько проделано, что начать все полностью с нуля... Это не один год работы Там не тронуты то остались только КПП и крышки сцепления и генератора Зажигание как раз пару дней назад доделал, уже стоит не родное, а с Випера Актива, с модненьким коммутатором, т.к. родное вышло на пенсию... Об этом тоже напишу Цапфу замеряю. Конусность конусной части цапфы (во как получилось ) тоже напишу, могу сказать заранее, что если на цапфу (под конусную часть со шпоночным пазом) точить грубо говоря втулку, то резцедержатель токарного станка нужно повернуть примерно на 5 градусов (станочники должны быть в курсе).

andruxxa: Спасибо) ну станочники знают своё дело, говорят, рисуй чего надо

Tagenes: И так, поговорим о перепуске. Вообще нереально передать в одном или нескольких постах всю суть о газораспределении двухтактников. Об этом написаны целые книги… Так что мы будем говорить очень поверхностно и кратко. Что нам нужно знать? 1. Чем выше обороты, тем дольше должна быть фаза перепуска. Если, к примеру, мы строим двигатель на базе стандартного чего либо, и хотим получить максимальную мощность, скажем, 40 л.с. при 11.500 об.мин, мы для этого меняем фазу выпуска соответственно, потому что в некоторой степени фаза выпуска определяет какова будет максимальная мощность нашего двигателя и на каких оборотах он её будет выдавать. Но если мы оставим фазу перепуска стандартной, то все наши труды пойдут насмарку, т.к. с повышением числа оборотов остается все меньше и меньше времени чтобы полностью наполнить цилиндр свежим зарядом бензовоздушной смеси. Простыми словами, маленькое окно не сможет полностью кормить цилиндр на высоких оборотах, и максимальную мощность, даже если мы и подняли фазу выпуска, мы не получим, а может и того хуже, двигатель станет просто не приемистым. 2. Существуют как вертикальные углы выхода продувки, так и горизонтальные. Я не стану описывать конкретно, что именно и под каким углом и в каком диапазоне мощности вам даст, т.к. сам нахожусь на стадии тестирования и изучения, потому что кто-то из вас может принять изложенное здесь за основу, а моё мнение на данном этапе может быть ошибочным (что касается этого пункта). Скажу лишь одно, горизонтальные углы я оставил без изменений, только добился симметрии (об этом ниже). Вертикальные – практически отсутствуют, другими словами – практически равны нулю. Третий канал делал уже несколько лет назад, угол точно не помню, лежит в диапазоне 40-45º. 3. Симметрия наше все. Для того чтобы добиться полной отдачи от двигателя и снять с него максимальную мощность важен такой факт, как симметрия каналов и углов выхода продувки. Если симметрия углов будет неправильной, точнее будет сказано, если каналы будут не симметричными, то мы получим ухудшение наполнение цилиндра свежей смесью и ухудшение продувки из-за неправильного и неравномерного потока смеси. Поток смеси должен выходить из обеих (если у нас два продувочных окна) каналов одновременно и одинаково направленным. Тогда смесь, встречаясь, будет собираться в один пучок (в случаи несимметричности будет разбиваться или оттеснять друг друга), затем в петлю ну и дальше все как в книжке, продувка, очистка и т.д. Если этого добиться, тогда и только тогда можно будет снять максимум с двигателя. И чтобы вы не делали, хоть карбюратор с 38 диффузором, хоть умное зажигание, хоть резонаторы, хоть весь его светодиодными лентами и наклейками облепите, пока не будет правильных, симметричных каналов полной отдачи не получить. Это касается и одновременного открытия/закрытия пар каналов. Обратите внимание, я написал именно ПАР, т.к. в случаи с 4 или 6 канальной продувкой, фазы перепуска, или другими словами высота окон у основной пары каналов и дополнительной, может быть разной, т.е. основные перепуска имеют фазу, скажем 124º, а дополнительные, к примеру,122º. Контролировать углы выхода продувки проще всего, если выпрессовать гильзу из рубашки цилиндра. Берете проволочку (конечно же, прямую), гвоздик, что в голову придет, прикладываете к торцам, стенкам каналов гильзы и к рубашке. Можно сделать какой-то кондуктор, или, к примеру, если правим горизонтальные углы, можно сделать разметку на бумаге. Вариантов куча. Ну а как вытащить гильзу, я думаю, все знают. Приходите с работы раньше жены, берете цилиндр, желательно, чтобы он был только снят с двигателя, весь в масле и бензине (сарказм), заходим на кухню, включаем газовую плиту, ставим, и ждем. Как только увидели, что на кухне уже сплошной туман, и попахивает вкусным, двухтактным маслом, то рубашка сама должна сползти с гильзы. Можно помогать киянкой, но аккуратно. Затем получаете по жбану от вдруг неожиданно вернувшийся жены, и довольный уходите в гараж, с гильзой в одной руке и рубашкой во второй. Правда без ужина, но это уже совсем другая история. И я вас прошу, соблюдайте технику безопасности, подготовьте все заранее, перчатки, подставку, киянку, пассатижи и т.д. Дальше поговорим о выпуске.

Tagenes: Немного отойдем от фаз, и поговорим про зажигание. Как уже писал выше, что родной генератор умер, решил поставить себе что-то по современней (давно была такая мысль). Выбор пал на генератор от Viper Active. Не знаю почему именно от него, просто захотелось. В принципе можно установить любой скутерный генератор. И так, на фото ниже показано все, что для этого понадобиться А именно: естественно сам статор генератора, магнит и датчик, самодельная подкова, площадка датчика, план-шайба статора, конусная втулка со шпоночным пазом магнита и несколько болтиков М5. Дальше нужно будет изготовить конусную втулку со шпоночным пазом для крепления магнита. Родная втулка слишком короткая, да и конусность не подходит под цапфу коленвала от восхода. Срезаем родные заклепки и достаем втулку, она нам больше не понадобиться. Центральное отверстие в магните нужно поправить на токарном станке, т.к. быение там ужасное... А новая втулка как раз таки и будет центроваться по этому отверстию. Если оставить все как есть, то при сборке магнит будет плясать как дядя Вася на свадьбе у соседа. Скорее всего, китайцы протачивают это все дело в сборе, но мы сделаем так, как полагается. Во втулке нужно будет просверлить 8 отверстий, 6 для крепления и 2 для съемника (об этом позже). Магнит я решил крепить на болты М5. Отверстия в магните зазенковал. Болтики туда будут идти с шапкой под потай, дабы ничего не уперлось в статор, снаружи закручиваем гаечками и болтики расклепываем. Тут есть несколько важных моментов. Для того чтобы правильно закрепить магнит на новую втулку, нужно проделать вот что: 1. Предварительно определится, в каком месте вы будете устанавливать датчик, сделать отметку. 2. Определить, в каком положении будет шпоночний паз на цапфе в ВМТ, сделать отметку. 3. Установить новую втулку, обязательно со шпонкой на цапфу (в этот момент она еще должна быть без отверстий, забыл упомянуть об этом раньше) с магнитом и сопоставив модулятор магнита и метку датчика, отметить, где нужно будет сверлить отверстия на втулке для крепления магнита. Запутано, но ход мыслей думаю вам понятен. Как писал выше, нужно сделать два отверстия для съемника. В стандартном варианте, внутри идет резьба и для того, чтобы снять магнит (не варварским способом) нужен спец. съемник (кто имел дело со скутерами, знает), но я решил пойти другим путем, просто сверлим два отверстия, нарезаем резьбу М5 (можно и М6) ну и в дальнейшем, для того чтобы снять магнит, нужна будет пластина и болт, магнит легко снимается. Принцип, такой же, как и в случаи, когда половиним двигатель. Т.к. нужно будет много работать болгаркой и бормашинкой, а примерять все нужно будет не один раз, то вместо коленвала взял старый подшипник и выпрессовал цапфу из старого коленвала. Очень удобно получилось. Далее нужно будет изготовить план-шайбу, ведь статор нужно как-то крепить к картеру. В ней тоже нужно будет просверлить несколько отверстий, 2 М6 для крепления статора, и несколько (я делал 4 штуки М5) для крепления план-шайбы к картеру. В картере, сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Примеряем. Дальше, для установки датчика, необходимо сделать полость в картере, примерно выглядит так. Ну и конечно же, для того чтобы новый магнит влез, с картером нужно будет хорошенько поработать. Необходимо срезать стандартные крепления магнита примерно таким образом, чтобы они стали на одном уровне с посадочным гнездом сальника. И подпилить картер в местах крепления крышки генератора. Стандартные отверстия крепления статора необходимо углубить и дорезать резьбу. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не упустить возможность половинить двигатель с помощью съемника.

Tagenes: Дальше, из уголка я сделал такую себе подкову. (Делалось по месту) И крепим её к картеру. Устанавливаем статор (нашел два болтика под шестигранник, поставлю их, +10 к мощности ) Далее изготовил площадку для датчика, с пазами для регулировки опережения. Опять же делалось по месту. Т.к. места уже оставалось мало, пришлось использовать тонкую пластинку металла (2мм), резьба в ней, для крепления датчика, будет слабенькая. Поэтому просверлил два отверстия, вставил две шпильки М5, и с другой стороны приварил их, получилось весьма недурно. Хода для регулировки опережения более чем достаточно. Для того чтобы иметь возможность выставить зазор между датчиком и модулятором, я слегка модифицировал датчик пропилив одно ухо. Устанавливаем датчик. Ну и магнит. Если кому будут нужны размеры отдельных деталей, пишите, отвечу. Ранее я уже устанавливал такой же генератор своему куму на минск. Кум довольный, все работает. Ну и конечно же еще понадобиться полный набор электрооборудования с этого же Вайпера. Катушка, коммутатор, реле зарядки и т.д. + ко всему, теперь появится возможность установить АКБ без проблем, если кому будет нужно.

Tagenes: Ну и завершает концепцию вот такая вот крышечка.

andruxxa: Внешняя часть крутится то? Одна из катушек отличается- и отдельно датчик снизу, они завязаны как-то? Да, и опережения никакого нету (на ходу), выигрыш в чём этого геныча? Он мощнее?

Tagenes: Андрюх, не совсем понял по поводу внешней части, что имеешь введу? Статор жестко закреплен на картере, магнит вращается. Датчик движется на площадке по подкове в обе стороны, ход 2см в каждую, для регулировки опережения более чем достаточно. Катушка, та которая отличается, это высоковольтная, для питания. С датчиком не связана, датчик просто сигнал дает коммутатору (как и в стандартном варианте). Как раз таки в скутерных коммутаторах автоматический УОЗ есть (практически во всех он даже работает ). Можно будет кинуть осцилограф и проверить, + отсекают обороты они намного позже, где-то на 8-9 тисячах. Да, непонятно какие там графики забитые. А вот что УОЗ есть в китайских восходовских коммутаторах, в это я сомневаюсь. Качество что там, что там... Выигрыш в моем случаи в том, что у меня был генератор 6ти вольтовый, он сгорел. Я давно хотел перевести на 12, 12ти вольтовый восходовский стоит дороже чем этот с токарными работами (даже если платить токарю, в моем случаи, учусь у токаря сейчас и под шумок точу себе, безвозмезндо ) и всеми вытекающими, даже на релюшку с катушкой еще остается, и да, он мощнее. Ну и еще, если взять, коммутатор, катушку и т.д., то они тоже стоят дешевле чем восходовские, а т.к. за качество я уже написал, то зачем платить больше?

Freemann: Tagenes, может выложишь чертежик переходника/планшайбы? Довольно интересная переделка, уверен, кому-нибудь такая информация сильно пригодится.

Tagenes: Но проблем.

Freemann: Tagenes, огромное спасибо.

Tagenes: Заключительная часть по фазам. Выпуск. Люди, которые мало сталкивались с таки вопросами, как фазы газораспределения, свято верят, что: «Чем больше площадь окна, тем больше мощность!» (в какой-то степени да, но это не полное понимания происходящего), «Чем выше обороты двигателя, тем мощнее двигатель!», тогда вопрос: а от чего зависят максимальные обороты двигателя, и как их поднять? Здравую мысль вы не услышите. Максимальную мощность, скажем, в 30 л.с. можно получить при 11.500 об/мин, а можно и при 8.500, вот только у одного двигателя будут характеристики подходящие для кольца (шоссейно-кольцевых гонок), а у другого для эндуро или мотокросса. Но не все так просто. Признаюсь, я и сам так считал до определенного времени, ну почти так же. Да и вообще, сосед дядя Коля знает все лучше тебя: «Какие фазы, какой клапан? Не смешите людей». Попробуйте доказать кому-то, что при замене/расточке ЦПГ притираются только поршневые кольца к цилиндру. Поршень не притирается. Накипело… Немного отошел от темы, продолжим. Все зависит от того, что нам нужно получить от двигателя, или с какими характеристиками нам нужен двигатель, тихоходный с ломовым крутящим моментом, эндуро/кросс или быть может двигатель для кольца? Поговорим немного подробнее. Я уже писал ранее, что фаза выпуска (другими словами – высота выпускного окна) в какой-то мере определяет, какова будет максимальная мощность и на каких оборотах двигатель будет её выдавать. Двигатель с широким выпускным окном/окнами будет иметь широкий мощностной диапазон, но чем больше ширина окна, тем «веселее» живется нашим кольцам. Если сделать узкое выпускное окно, то это приведет к уменьшению мощности, но увеличит надежность и долговечность поршневых колец. Тогда, чтобы компенсировать потерянную мощность, можно увеличить высоту выпускного окна, но если увеличить высоту выпускного окна, а ширину оставить прежней, то это сделает мощностной диапазон неприемлемо узким. Другими словами, двигатель с узким, но высоким окном, будет хорошо крутиться на оборотах, скажем, от 7000 до 8200. А теперь представьте себе, насколько мал у вас запас мощности, т.е. максимум двигатель выдает на промежутке в 1200 об/мин (имею введу от 7000 до 8200), и как тяжело будет управлять, нужно будет постоянно щелкать коробку чтобы двигатель держать в этой зоне, зоне максимальной мощности. Для решения такой проблемы некоторые производители применяют два дополнительных выпускных окна по обе стороны от основного выпускного, или еще их называют бустерные каналы, или exhaust boost ports. Эти окна располагаются над продувочными окнами. С таким видом выпуска можно получить очень широкий мощностной диапазон. Вот так вот, одно цепляется за другое. На одной чаше ресурс, на другой выжать больше. Но мы сейчас говорим не о ресурсе. Эллиптическая или овальная форма выпускного окна является одной из предпочтительных. Вообще выпускные окна бывают разной формы, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Можно изменить форму выпускного окна, можно сделать его шире и выше, и если все сделать правильно, то получим прибавку к мощности, или можно сместить мощностной диапазон. При изменении формы выпускного окна нужно быть очень внимательным. Необходимо следить, чтобы края выпускного окна не подошли слишком близко к перепускным окнам, иначе будет происходить чрезмерная потеря свежего заряда бензовоздушной смеси в выпускное окно. Расстоянием между краями выпускного окна и краями перепускного окна в основном не должно быть меньше чем 8мм. В некоторых случаях его можно уменьшить до 5мм. Если возможности выдержать расстояния между краями выпускного окна и перепускных окон нету, то единственный выход – это растачивать окно в его верхней части. Отсюда и появился так званый Т-образный выпуск и выпускное окно с бровками. Такая модернизация даст прирост мощности в диапазоне от средних оборотов до оборотов максимальной мощности. Ширина овального выпускного окна (безопасная) не должна превышать 0,71 от диаметра цилиндра для двигателей, которые используют кольца из высокопрочных материалов, и 0,61 для двигателей которые используют кольца из обычного чугуна. Выпускное окно с перемычкой может быть очень большой площадью, но из-за перемычки, его реальная пропускная способность составляет порядка 85% от пропускной способности окна без перемычки такой же площади. Также сама перемычка является недостатком такого окна. Если сделать её очень узкой, то в процессе работы двигателя она будет перегреваться и выгибаться во внутрь. Это может привести к печальным последствием. Выпускное окно с перемычкой можно сделать очень широким, но предел существует. Как и в случаи со впуском, юбка поршня должна перекрывать выпускное окно с обеих сторон и снизу не менее чем 2мм. Продолжение следует.

Tagenes: Продолжим. Увеличение высоты выпускного окна на любую величину приведет к уменьшению мощности на низких оборотах. Предел тоже существует. Можно поднять выпуск на столько, что двигатель станет не пригодным для езды. Поэтому менять высоту нужно на трезвую голову. В одной из книг мне попалась таблица продолжительностей фаз выпуска. В ней вы увидите не то чтобы рекомендуемые фазы, а фазы, которые были получены исходя из опыта и многолетней практики, тестов инженеров и профессиональных гонщиков. Опять же, в ней показаны, я бы сказал, критические фазы, конкретно для кольца или профессионального мотокросса. Если делать по этой таблице и использовать запчасти из магазина через дорогу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Просто убьете двигатель. Поэтому в наших условиях (если конечно не решите хорошенько потратиться) нужно сделать на порядок меньше. Как я уже писал выше, я сделал фазу выпуска 181.2º, максимальную мощность двигатель будет выдавать примерно на 8000 об/мин. Я не сразу поднял настолько окна. Изначально я увеличил фазу выпуска где-то до 165º или 170º (не помню точно) и проездил так целый сезон (стандартная для цилиндра 3М, если не ошибаюсь – 155º). Понравилось. Да, заметил, что на низах стал чуть слабее, мощностной диапазон сместился вверх, совсем немного, а вот на верхах двигатель повеселел, но тоже незначительно, а т.к. на это и рассчитывал (если все правильно сделать, исходя из полученной информации, так и должно было выйти) паниковать не было повода. И тогда решился поднять еще. Но это, по моему представлению, уже последняя точка. Дальше двигатель будет закручиваться далеко по оборотам, низа уйдут, и просто ездить по городу, будет очень не комфортно. Поэтому, если кто-то решиться на такую переделку, не спешите. Поднимите фазу выпуска, скажем на 5º от стандартной, и проводите тесты. Ну а потом уж смотрите сами, нужно ли вам еще, или достаточно будет того, что вышло. Сточенный металл уже не вернешь. Придется покупать новый цилиндр, и проделывать все по новой. Еще есть вещи, на которые нужно обратить внимания. Когда поршень находиться в НМТ, нижняя кромка выпускного окна должна быть на одном уровне, или ниже, относительно верхней кромкой поршня (днища), иначе высокоскоростной поток газа будет разрушен. В выпускных окнах с перемычкой, необходимо убедится, что обе половины окна открываются одновременно. Если одна из половинок будет открываться несколько раньше относительно другой, это приведет к разрушению правильного потока и ухудшит работу резонатора, что тоже не есть хорошо. Я решил эту проблему с помощью алюминиевой прокладки толщиной в 2мм (в ранних постах писал об этом) и подрезал цилиндра сверху на тех же 2мм. Ведь чтобы не уменьшить степень сжатия, ну и еще ряд параметров, сколько добавил снизу, столько же нужно срезать сверху. Т.к. поршень теперь (если сверху цилиндр не подрезать) будет не доходить до верхней кромки гильзы на эту величину, т.е. увеличиться объем камеры сгорания, т.е. уменьшиться степень сжатия, а это есть не хорошо. Теперь кромка днища поршня в НМТ находиться на одном уровне с нижней кромкой выпускных окон (это в моем случаи, у вас может быть по другому). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы подложите прокладку под цилиндр (неважно 0,5, 1, 2мм…) это значит, что вы подняли цилиндр на эту величину, и это значит, что окна поднялись вверх на эту величину! А т.к. ход поршня остался прежним (58мм), следовательно, у вас изменятся фазы! Причем все, и выпуск и перепуск и впуск. Они станут больше. Обратите на это внимание и запомните этот факт. Я чуть было не запорол цилиндр, упустив такую значительную деталь. Только после этой процедуры, перемеряйте фазы, те которые собрались менять. Может менять вам уже ничего и не нужно. Думаю достаточно, вкратце я постарался изложить то, что знаю сам. Развертка моего цилиндра. Параметры (расчетные) уже писал выше. Как и ожидалось, мощностной диапазон сместился вверх, мощность на низких оборотах стала меньшей. Верха стали ощутимо ярче. Я не хочу быть пустозвоном. В прошедшем сезоне говорил о том, что выложу видео. Каюсь – было лень снимать , да и снимать особо не на что. Телефонная камера… В этом сезоне постараюсь все сделать, и «прямую трансляцию» и хоть какие-то замеры. На этом все, спасибо за внимание.

Tagenes: Под новые фазы газораспределения конечно же нужны новые резонаторы, а точнее он будет один. Рассчитан на 6800 об/мин, с широким мощностным диапазоном. Теперь нужно запастись нержавейкой и можно варить.

andruxxa: Мы сталкивались с такой проблемой- глушак мешает нормально перемещаться тормозной лапке, и на кочках мотоцикл тормозил, подвеска срабатывала, лапка упиралась в глушак и трындец. неудачная конструкция с завода. Поэтому умельцы варили саксофоны- глушак, идущий по верху слева, приходилось "пускать в расход" левый бардачёк, в него заходил сакс и выходил из него сзади. Если не присматриваться, выглядело нормально. Даже в продаже похожие были).

Tagenes: Да, я знаю об этом факте. Ни один раз замечал как на кочках ножка тормозная "стучит" по ноге. Там есть запас свободного хода пару сантиметров. Просто макет сделанный из картона имеет продольный разрез снизу всей конструкции. Ну в общем макет в этом месте как бы выгнут, поэтому на фото его (зазора) не видно. Если бы он строился как эндуро, то не парился бы вовсе, просто пустил его под баком, ну или как ты говорил поверх левой крышки. А т.к. он все-таки дорожник, то будет так

Tagenes: Продолжим тему плавки алюминия. Как писал раньше, лепестковый клапан должен быть большой пропускной способности для того, чтобы не срезать верха. У меня стоит на данный момент клапан 5ВМ, скутерный, пропускной способности его не достаточно. Нужен клапан хотя бы с Совы. Все бы хорошо, но он пластиковый. А мне вот хочется из алюминия Из текстолита и эбонита сделал совиный клапан в полный размер. И внутреннюю часть клапана (дальше поймете зачем). Далее из ДСП плиты сделал такую себе квадратную высокую коробочку для заливки полуматриц. Сами полуматрицы заливал из алебастра. Ну и половинки в сборе. Дальше нужно будет изготовить литники и дать всему этому бутерброду хорошенько просохнуть (думаю недельки хватит). Не следующих выходных (а может быть и позже, как получиться...) буду отливать. После отливки и расскажу немного подробностей.

Freemann: Qipshot sux. Почти все фотки похерились. Tagenes, сможешь куда-то перезалить свой рассказ, только с фотками? У тебя очень полезный опыт, который мог бы пригодиться многим.



полная версия страницы