Форум » Общалка » История моего города. » Ответить

История моего города.

Dozi: Земли по берегам Северной Двины (т.н. Подвинье) были открыты в начале нашего тысячелетия викингами. Английские и норманнские корабли приходили в устье Северной Двины за пушниной и рыбой вплоть до Х111 века, когда из-за общего похолодания климата плавание по Северным морям стало опасным, и морской путь из Европы в Северную Двину был забыт на целых триста лет. Но еще в ХV веке, почти за полвека до возникновения Архангельского порта, у стен Николо-Корельского монастыря, на южном берегу Никольского Устья действовал первый Российский северный морской порт. Именно сюда 24 августа 1553 года к берегу Никольского Устья прибило штормом один из английских кораблей, искавших северо-восточный морской путь в Китай. Командовал судном "Эдуард Бонавентура " Ричард Чанселлор, именем которого названа одна из новых улиц города. Чанселлор побывал посольством при дворе Ивана Грозного, заручился его поддержкой, оценив все выгоды своего "открытия" земли русской. Англия получила от русского царя торговые льготы. Из Англии в Россию стали поступать сукно, оружие, свинец и другие товары, а из России в Англию - меха, пенька, полотно, корабельный лес, сало. Сюда, к стенам монастыря, пошли иноземные торговые корабли, на Яграх - Розовом острове - выросли товарные склады. В 1557 году между странами были установлены дипломатические отношения. Именно от стен Николо-Корельского монастыря уходил с Чанселлором первый посол России в Британии вологжанин Осип Непея. Примерно через тридцать лет по указу Ивана Грозного в устье Северной Двины были построены крепость и морской порт, ставшие впоследствии Архангельском. С середины ХV1 века Северная Двина стала главной рекой Русского государства, уступив первенство Волге лишь в ХV11 веке. Указ Петра Первого 1722 года, запретивший неограниченный ввоз иностранных товаров, постепенно способствовал падению торгового оборота и превращению северного края в захолустную провинцию России. Но даже после прочного утверждения России на Балтике Северная Двина оставалась главной водной дорогой, связывающей центр России с северным краем, Европой и Арктикой. К середине 1930х годов остро встал вопрос о строительстве современного флота. Стране в преддверии грядущей войны нужен был современный флот. Строители будущего города, прибывшие на колесном пароходике "Иван Каляев" в июле 1936 года, увидели на пустынных берегах Северной Двины только постройки уже недействующего Николо-Корельского монастыря, об истории которого до сих пор мало известно. Биография Северодвинска сходна с историей строительства Комсомольска-на-Амуре, Турксиба, Магнитки. В историю города вписали героические страницы первые его строители: комсомольцы и тысячи обитателей Ягринлага, не по своей воле оказавшиеся здесь. Живя в палатках и бараках среди сырых и холодных топей комариных болот, первопроходцы за четыре месяца проложили 50ти-километровую железнодорожную ветку и уже в ноябре 1936 года по ней пошел первый грузовой состав. Строительство города началось в этом же году, одновременно со строительством крупнейшего в стране судостроительного завода. В 1938 году посёлок Судострой Указом президиума Верховного Совета РСФСР преобразован в город Молотовск. В канун Великой Отечественной войны в городе жило уже около 40 тысяч человек, в основном выходцев из Архангельской области. Еще одну главу героической истории города жители начали вписывать с началом войны. Четырнадцать тысяч горожан ушли на фронт, около 4000 не вернулись. У станков стояли женщины, подростки. Голод косил людей, холод - постоянный спустник дома и на работе - выматывал ослабевших. Но на фронт из Молотовска шли тысячи снарядов и авиабомб с надписью "Подарок Гитлеру". Одна из славных страниц военной биографии города по праву принадлежит Молотовскому морскому порту. Уже в декабре 1941 года он начал принимать военные грузы. А между тем, всего за несколько месяцев до этого, порт еще не существовал. Под руководством уполномоченного ГКО Ивана Папанина были построены причалы, грузовые участки, узкоколейка. Долгое время, согласно официальным сообщениям, грузы, получаемые по ленд-лизу из Англии и США, шли через Мурманск и Архангельск. А между тем, более половины судов союзников, шедших в сторону Архангельска, были обработаны в молотовском порту - во многих отношения более удобном для мореплавания. Военные годы запечатлены в памятниках Северодвинска. На Яграх, на побережье Белого моря, на месте захоронения воинов, умерших в госпиталях города от ран, установлен мемориал "Скорбящая Мать - Родина". Каждый год в День Победы сюда приходят тысячи горожан. В 1957 году город Молотовск был переименован в Северодвинск. В последние десятилетия город широко раздвинул свои границы, а население выросло в шесть раз и составляет примерно 240 тысяч человек. Главное предназначение Северодвинска - строить и ремонтировать подводные корабли. Именно здесь на Севмашпредприятии а 1950-80е года создавался российский атомный подводный флот. Первенцем его стала АПЛ "Ленинский комсомол", спущенная со стапелей Севмаша в 1957 году. В начале 80х корабелы Северодвинска спустили на воду самую большую в мире лодку класса "Тайфун", которая занесена в книгу рекордов Гиннесса. С историей города связаны имена выдающихся людей России. В различные годы здесь бывали, работали и жили академик физик-ядерщик Анатолий Александров, отец современной космической техники Сергей Королев, создатель ракет морского базирования академик Виктор Макеев, конструктор подводных лодок академик Сергей Ковалев. 26 марта 1992 года постановлением правительства Северодвинску присвоен статус Государственного центра атомного судостроения России. Тем самым официально признан выдающийся вклад города в создание Военно-Морского Флота. Сейчас Северодвинск – город областного подчинения, второй по величине в Архангельской области. Расположен в 35 километрах к западу от Архангельска, на 65 параллели северной широты, на берегу Белого моря. На территории современного города сохранились каменные строения Николо–Корельского монастыря, относящиеся к XVII веку. Впервые монастырь упомянут в Двинской летописи в 1419 году, служил важной военной крепостью Московского государства на Белом море. В 1553–1584 годах у его стен действовал первый торговый порт России. Позже монастырь использовался в качестве государевой тюрьмы для содержания имевших различные «прегрешения» узников. В частности, таких известных, как архиепископ Феодосии Яновский и митрополит Арсений Мацеевич. Надвратная проездная деревянная башня ныне несуществующих монастырских крепостных сооружений в 1932 году была перевезена архитектором П.Д. Барановским в музей–заповедник Коломенское в Москве. Близ Северодвинска в селе Ненокса, история которого насчитывает более 600 лет, находится памятник республиканского значения – уникальный деревянный храмовый ансамбль XVII века. В его состав входят Троицкая церковь (построена в 1724 году), Никольская церковь (1763г.) и колокольня (1834г.). Большое культурное и историческое значение имеет памятник архитектуры VIII века – Церковь Алексея Человека Божия в урочище Куртяево. Северодвинск – крупный промышленный и научно–технический центр Севера России. Ведущей отраслью экономики является строительство и ремонт подводных лодок и надводных кораблей и судов, а также строительство морских буровых платформ, металлообработка, утилизация атомных подлодок. За 30 лет с начала строительства АПЛ северодвинскими корабелами сдано флоту около 130 атомных подводных лодок. В том числе: «Ленинский комсомол» – первая в СССР лодка с атомной энергетической установкой; «К–162» – самая быстрая в мире титановая АПЛ (достигшая скорости 83,4 км/час в подводном положении); самый большой в мире тяжелый подводный крейсер класса «Тайфун», занесенный в книгу рекордов Гиннеса; самая глубоководная АПЛ, установившая мировой рекорд погружения (1000 метров) не превзойденный до сих пор. автор: LeXeR 19.09.2005 http://severodvinska.net

Ответов - 43, стр: 1 2 All

Dozi: Особенности национальной Северодвинской охоты. Отдыхали мы по-разному, не только в ресторане. На территории огромнейшего малонаселенного северного края — Архангельской губернии можно было найти места, куда еще никогда не ступала человеческая нога. Вокруг Северодвинска распростерлась дикая европейская тайга, изобиловавшая лесами, борами, урочищами, проходимыми и непроходимыми болотами, озерами, реками, речками и ручьями, островами и многими другими чудесами. По земле и болотам стлались в охотничьем беге дикие звери, кружили под облаками, садились на деревья и на воду пернатые, в воде водилась рыба. Водилась так, что у нас дух захватывало, когда видели, как ей приходилось из-за тесноты в море выпрыгивать на берег. В борах и рощах было видимо-невидимо грибов и ягод. Осенью берега островов беломорской Чупа-губы становились брусничного цвета от покрывавших их созревших ягод. Клюква устилала болота. Там же желтела несравненная морошка. Грибов всегда вырастало столько, что аборигены собирали только “соляники” - грибы годные для простого посола. А всякие там белые, осиновики, березовики, моховики и тем более маслята просто топтали как трудоемкие в заготовке. Природа влекла на свои просторы. Непривычное изобилие природных даров вызывало интерес и тоже звало. Так среди нас проявились охотники, рыбаки и грибники. Сбор ягод у рафинированных подводников считается предосудительным занятием. Перебирать что-то руками, долго стоя в наклонку с усевшимся на твоей пояснице острым (или в стадии ремиссии) радикулитом, не очень приятно. А радикулитом подводники поражены почти поголовно. При БСРК имелось охотничье общество, состоящее сплошь из моряков водолазной специальности. Во главе общества стоял Леня Брюхан, тоже водолазный специалист. Общую картину портил только начальник водолазной группы бригады. Он очень любил выпить и закусить за счет окружающих, поэтому охотой и рыбалкой не занимался, а водолазный спирт (оказывается, есть и такой) держал в сейфе, ключи от которого хранились у Лени. Когда поведение главного водолаза становилось нетерпимым, Леня говорил: - Я ему устрою легкую жизнь! - А что ты можешь сделать со своим начальником? - вопрошали любопытные. - Отдам ему ключи от сейфа, и он сопьется! - следовал безжалостный ответ. Желающие вливались в общество не спеша. Из-за обилия дичи облавы и вообще групповые охотничьи вылазки не практиковались. Охотились поодиночке или маленькими группами. Такая охота давала зверю или птице шанс, а значит, почти уравнивала возможности охотника и дичи. Кто кого. Чаще везло дичи. Но бывали и у охотников удачные дни. Когда выпадало много свободных дней, как на майские праздники, и командиры разрешали удалиться в тайгу на недельку, мы забирались в самую глушь. Всегда очень интересно побывать там, где еще никто не был. Группа из пяти-шести человек брала две надувные резиновые лодки и по “короткому”, в пятьдесят километров, пути через болота забиралась в верховья реки Солзы, Неноксы или Сюзьмы. Болота — такие, что во время привалов присесть было невозможно. Кругом стояла вода и пузырилась пена. Иногда приходилось идти без нормального привала по восемь часов, а конца-края зыбкой трясины все не видно. И только еще через три-четыре часа хода вдалеке появлялись макушки деревьев. Такими были Поганьский мох, Бритнев мох, Черная мошарина. Но когда под ногами переставала хлюпать вода, казалось, что вы попали в Эльдорадо. Не хочу прослыть хвастуном, но глухарей мы били только влет, а не сидящих, под песню, так их было много. Поутру в лагере слышалось, как в четырех разных местах токуют тетерева. На них мы охотились по классическим канонам - из шалашей. Дня через два-три, утомленные обилием дичи и рыбы, позавтракав холодцом из окуневой ухи, надували свои “резинки” и отправлялись вниз по Солзе. Лед к тому времени уже выходил из реки, и на ее берегах и в глубине начинала бить ключом весенняя жизнь. То, что мы наблюдали, стремительно сплавляясь с паводком, требует отдельного описания. Еще я любил после окончания служебного времени, пройтись с ружьем по высокой траве в устье реки Кудьмы в пятистах шагах от дома. Там часто взлетали бекасы и турухтаны, одним словом кулички. Эта охота давала мне повод для тайной гордости. Иногда я сбивал своим выстрелом вылетающих бекасов. По-английски бекас называется “снайп” (snipe), а тот, кто в них попадает,— “снайпер”... После удачного выхода по квартире плыл несравненный аромат жаркого из дичи. Еще на куличков охотился флагманский минер бригады Марк Васильевич Пуссе. Вообще-то охотничьей специальностью Марка была охота на медведя, и в ней он преуспевал. Марк воплотил в жизнь необычное сочетание слов: еврей-медвежатник. На медвежью охоту он часто выезжал в Саяны, и об этом можно прочитать в написанной им книге. Но вернемся к куличкам. Они летали стайками, и на них Пуссе проверял возможности своего оружейного арсенала. Он считал, что эффективность стрельбы из дробовика возрастает по мере увеличения его калибра. Так у него появились купленные у местных охотников старинные ружья 8-го и даже 4-го калибров. Проведенные испытания Марка не удовлетворили. Тогда на Северном машиностроительном предприятии, не ведая о подвохе, приступили к строительству для него нового ружья. Флагмин заказал заводу “стальную трубу высокой прочности для проверки зажигательных патронов к торпедам”, добавив, что невыполнение заказа может повлечь срыв плана испытаний атомоходов. Как в свое время ловкач - помощник командира лодки выписывал на береговой базе “спирт-ректификат для протирки оптической оси перископа (8 метров)”. Нужной марки стали для “трубы” на заводе не оказалось, и заказ был переправлен в подмосковный Подольск. Там справлялись и не с такими заказами. Вскоре Марк Васильевич стал обладателем ствола 2-го калибра (2 пули из фунта свинца или диаметр канала ствола около 30 мм). Пушка на дизельной подводной лодке, из-за которой я оглох, имела калибр всего лишь 25 мм. Испытания нового мощного оружия проводили по-научному основательно: сначала на прочность, а затем на эффективность. Засыпав в ствол полпачки дымного пороха и полфунта дроби, заряд закрепили половиной валенка. Ружье привязали дулом вверх к одной из свай старого разрушившегося деревянного моста, ведущего на остров Ягры. После четвертого выстрела свая сломалась и вместе с ружьем поплыла в сторону порта. Их тут же поймали и посчитали, что первый этап испытаний прошел успешно, ружье не разорвало. Правда, при первом выстреле сорвавшимся с ружья курком чуть не пришибло помощника флагмина Саньку, крутившегося почему-то под ногами испытателей. На следующем этапе испытаний Марк пытался попасть в стайки турухтанов, пролетавших над Яграми. Иногда попадал. Позже он придет к выводу, что “погоня за повышением абсолютной мощности оружия приводит к потере маневренности”, а пока семью выстрелами, израсходовав только дроби 1400 граммов, Пуссе сбил семерых турухтанов и отправился на излечение в госпиталь с множественными ушибами своего тела. Погодя ружье-пушку установили на турели на торпедолове. Когда катер выходил ловить торпеды во времена массового пролета северном птицы, ее успешно использовали. Взято здесь... http://www.navycollection.narod.ru/library/returned_by_abyss/30.htm

Dozi: Реки Севера Л., Гидрометеоиздат, 1987, 128 стр. Авторы: Ильина Л. Л., Грахов А. К. Дыхание моря Наверное, древние новгородцы, впервые вышедшие к морю, немало смутились духом, когда неведомая сила подхватила в устье реки их лодьи и стремительно помчала в открытый простор. Они ведь ничего не знали о приливах и отливах, о том, что "человек дышит скоро и часто, а море велико; пока раз вздохнет, много часов пройдет..." Дважды в сутки воды "Дышучего моря", прибывая, затопляют его берега и долины рек, и дважды в сутки отступают, оставляя среди ила, камней и песка водоросли, сиреневые зонтики медуз, морские звезды и других мелких морских обитателей. Связь приливов и отливов с движением по небосводу Луны подметили еще древние греки. Но научное объяснение этого явления было дано лишь после открытия в 1687 г. Исааком Ньютоном закона всемирного тяготения. Казалось бы, максимальна высота прилива должна наблюдаться тогда, когда Луна достигает на небосводе своего наивысшего положения. Однако приливная волна, обегая за Луной Землю, вынуждена преодолевать трение о дно и берега океанов, поэтому пик прилива относительно положения в небе Луны запаздывает. Для каждого места Земли величина запаздывания, называемая прикладным часом, своя. Отыскав в астрономическом календаре время кульминации Луны и зная величину прикладного часа, можно вычислить время, когда наступит прилив. Попавшего впервые на побережье Белого моря в отлив поражает несоразмерность ширины речных долин с текущими по ним к морю потоками. Устья их напоминают в эти часы русла карстовых рек, почти весь сток которых ушел через поноры под землю. Спустившись по береговому откосу мимо лежащих на боку лодок, вы станете отыскивать в лужах среди ила и камней малиновых медуз и блестящие двустворчатые черные раковины. И, конечно, не сразу заметите, что начался прилив и ставшая чуть ли не вдвое шире река не кажется уже столь безобидной. Со всех сторон журчат устремившиеся с моря ручьи, подрагивают на подбирающейся к ним волне сбросившие оцепенение лодки. Вода прибывает на глазах, заливаемая ею долина не производит уже впечатления слишком просторной, над скрывшимися под водой камнями и мелями угрожающе начинают закручиваться упругие струи. И вы невольно торопитесь вскарабкаться на береговой откос. Из 13 морей Советского Союза только в трех — Белом, Баренцевом и Охотском — наблюдаются высокие приливы. В Пенжинской губе Охотского моря разница между уровнем воды в прилив и в отлив достигает 13 м, а в Мезенском заливе Белого моря — 10 м. Русский гидрограф М. Ф. Рейнике, исследовавший в середине XIX в. Белое море, считал, что из всех районов его "по множеству мелей и чрезвычайно сильному течению", создаваемому приливами и отливами, наиболее опасен для плавания Мезенский залив. В устьях некоторых рек отлив, подхватив лодку, мчит ее к морю, словно сани с горы. В устье Онеги скорость воды при отливах достигает иногда 20 км/ч, а высота приливов — 2,4 м. При этом приливные течения распространяются вверх по реке более чем на 30 км — до Кокоринских перекатов у деревни Грибанихи. Еще более ощутимо мощное дыхание моря в нижнем течении Мезени: бегущий вверх по течению реки пенистый вал прилива достигает в высоту нескольких метров, приливная волна докатывается до реки Пезы, впадающей в Мезень на 86-м километре от устья. По Северной Двине морские приливы распространяются еще дальше— на 120 км, но высота их меньше. Вообще на каждой реке приливно-отливные течения имеют свои особенности. На Северной Двине, например, часа через два-три после начала прилива подъем воды приостанавливается, наблюдается даже ее небольшой спад, затем вода опять начинает прибывать. Такая приостановка в нарастании прилива получила название манихи. Продолжительность ее составляет от 40 мин до 2 ч. Возле острова Мудьюг уровень воды во время манихи может понизиться на 7 см, а у Соломбалы — на 10 см. Иногда маниха проходит при неизменном уровне воды, а иногда — весной, в половодье — и вовсе исчезает, а вскоре исчезает и прилив. В 1947 г. маниха пропала 21. IV, а прилив — 26. IV. Бесприливный период в рукавах дельты Северной Двины продолжается обычно несколько дней, но иногда и неделю, а в 1961 г. он растянулся даже на целых девять дней — приливов не было с 16 по 25. V. Наиболее ярко приливно-отливные течения в устье Северной Двины проявляются в период с мая по октябрь. Во время весеннего половодья они если и не исчезают, то бывают смазаны. Зимой, вследствие трения приливной волны о лед, приливно-отливные течения в устье Северной Двины тоже затухают. Кроме изменений уровней воды, вызываемых морскими приливами, на устьевых участках впадающих в моря Ледовитого океана рек наблюдаются ещё ветровые нагоны и сгоны воды. Они связаны с проходящими над Баренцевым морем циклонами, а также с местными ветрами, например с дующей с Белого моря "моряной". В устье Онеги уровень воды при нагонной волне с моря поднимается над средним много летним уровнем до 2,8 м. В устье Северной Двины подъемы воды при нагонах ее с моря бывают обычно значительно ниже, но если к нагонам добавляется прилив, возникают иногда и наводнения. Например, в результате нагона воды с моря во время прилива уровень ее поднялся у Соломбалы 16. XI 1957 г. на 2,97 м, 2. VI 1962 г.—на 2,79 м, у Коскова 15.Х 1962 г.— на 2,89 м. Сгоны воды в устье Северной Двины менее значительны, у Соломбалы они не превышают 0,8 м, а у Коскова — 0,45 м. Изменения уровней воды в реках при сгонах и нагонах задолго предусмотреть невозможно. Но влияние приливов и отливов в графиках работы речных портов, запаней и других предприятий всегда учитывается.

Serega: Спасибо,прочел с интересом. У меня вообще родственники живут в Архангельске,только я там никогда не был,хоть и звали. Больно уж у вас холодно,как посмотришь на фотки


SidSpears: Эх..Архангельск..хороший город..только холодно у вас там)).лесопилка России это правда?

Dozi: В основном, конечно, лесопилка.. Ещё бумага, алмазы, навага, треска и сёмга.. ))) Ну и конечно Настоящие белые ночи! (кои уже начались недели 1,5 назад) Вот рецепт беломорской ухи от М.В. Пуссе. Сначала в полноценном ведре (12 л) на костре отварить навагу. Ее ловят в море “мордами” (мережками) и перед закладкой только потрошат. Вываренную рыбешку вынуть и разложить на берегу для чаек. Во вторую закладку идет ручьевая форель “пеструшка”, в изобилии населяющая ручьи-марьи, во множестве впадающие в море. Ее тоже только потрошат. Попав в кипяток, через некоторое время просто форель становится форелью “о бле”, как говорят французы. Тут же надо добавить в уху “Шабли”. (Такое вино). Но можно обойтись и водкой. Поголубевшую форель выкладывают на чисто оструганные топором плахи у костра и солят. В третью закладку идёт Рыба. Выбрать семгу килограмма на 3-3,5, выпотрошить, очистить чешуи и, разрезав ее на несколько больших кусков, опустить в ведро. Тут же добавить пяток целых очищенных луковиц среднего размера и соли. Кипение третьей загрузки продолжать до развара головы. Когда голова сварится, куски рыбы выложить на плаху и тоже посолить. Луковицы раздать едокам.

Serega: Неплохой рецепт,но момему водка в ухе - это лишнее .

Dozi: Вот как раз водка - придаёт самую изюминку.... Надо добавить на ведро ухи грамм 100 водки. Не перепутать, что во что добавлять!

Dozi: Соловецкий архипелаг. Соловецкие острова́ (Соловки́) — архипелаг в Белом море, на входе в Онежскую губу (координаты 65°01′ с. ш. 35°44′ в. д. (G)). Площадь 347 км², состоят из 6 крупных островов. В архипелаг входит также более 100 малых островков. Наибольшая высота над уровнем моря — 86 м (гора Вербокольская на Анзере). Большой Соловецкий остров является самым крупным островом Белого моря. Рельеф островов относительно ровный, с небольшими возвышенностями. Архипелаг отделён от Летнего берега Белого моря проливом Восточная Соловецкая салма (около 40 км), от Карельского берега — проливом Западная Соловецкая салма (около 60 км). Берега островов сильно изрезаны. На юго-восточном берегу Большого Соловецкого острова расположен Соловецкий монастырь; на других островах — принадлежащие ему постройки. СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ – крупный центр религиозной жизни России, заложен в 15 в. По монастырскому преданию, в 1428 на карельском берегу Белого моря в поисках пустыннического жития появился уроженец г.Тотьмы Авва Герман. В 1429 к нему присоединился некий Савватий, принявший постриг в 1396 в Кирилло-Белозерском монастыре и живший после того вначале в Валаамском монастыре, а затем «по указанию Божию» направившийся к Белому морю. Вместе с Германом он поселился на Секирной горе (северо-западнее бухты Благополучия) построив там скит. С водружением деревянного креста на перешейке между Святым озером и гаванью Благополучия и началась история заселения этого уголка Русского Севера. В 1992 Соловецкий монастырь был включен в «Список всемирного наследия» ЮНЕСКО. В августе 1992 сюда вернули мощи преподобных соловецких чудотворцев. С этого времени 22 августа стало праздноваться всей русской православной церковью как Собор соловецких святых. В 1993 Соловки были внесены в «Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Тогда же была начата работа по возвращению в музей вывезенных из его хранилищ художественных ценностей. Кроме музея, в настоящее время в монастыре функционирует отреставрированная обитель для монахов – «Спасо-Преображенский соловецкий ставропигальный монастырь». Монашеская жизнь возрождается в Савватиеве и в Анзоре рядом с монастырем. Регулярно выпускается «Соловецкий православный календарь». http://www.korotaev.ru/photo/panoram/photo646.shtml

Dozi: В 200 км восточнее Архангельска в нижнем течении реки Пинега находится Государственный природный заповедник Пинежский. Заповедник был создан в 1974 году и занял площадь в 51,5 тыс. га. Здесь находится самая северная на Восточно-Европейской равнине область широкого развития поверхностного карста, где можно увидеть самые невероятные рельефные образования. В заповеднике насчитывается около 400 пещер. Крупнейшая из них - "Конституционная" - имеет протяженность 5,7 км. В пещерах образовались подземные галереи и залы, протекают ручьи и речки, образующие водопады, растут сталактиты и сталагмиты. С 2004 года в заповеднике функционирует Музей карста. Карстовые процессы, протекающие на территории Пинежского заповедника, сформировали более 80 озёр. 91% территории заповедника занимают леса, где обитают как европейские виды животных, так и сибирские. Рядом с Пинежским заповедником расположился туристический комплекс "Голубино" с лесным отелем и гостиницей. В "Голубино" туристам предлагаются для проживания уютные номера, отсюда отправляются экскурсии по карстовым рельефам Пинежья и к Красногорскому Богородицкому монастырю 17 века, где сохранились фрагменты настенных росписей.

Dozi: Реки Севера Л., Гидрометеоиздат, 1987, 128 стр. Авторы: Ильина Л. Л., Грахов А. К. Начинается Северная Двина от слияния Сухоны с Югом. Извивающаяся среди заливных лугов синяя лента ее хорошо видна с колокольни Троице-Гледеновского монастыря. "Под тою горою Гледеном... реки Юг и Сухона, совокупившиеся во единое слияние, третью реку из себя производят", — говорится в Устюжской летописи. Первые 74 км, до впадения Вычегды, Северную Двину называют Малой Северной Двиной, хотя по ширине и по расходу воды она с самого начала отнюдь не малая река. Общая ширина русла ее с рукавами достигает 600 м, основного по тока — 200 м, а средний годовой расход воды равен 770 м 3 /мин. Малая Северная Двина течет в просторной, шириной до 3—4 км, а местами и более, долине, среди множества обнажающихся в межень отмелей и островов. По левому ее берегу тянутся пески, кое-где видны выходы желто-бурых глин. Правый берег реки преимущественно высокий. В обрывах его возле пристани Аристове разноцветные мергели перемежаются со слоями почти белого известняка, ниже по течению известняки вкрап лены в мергели гнездами, и издали кажется, что красно-бурая скала забрызгана белилами. Возле уреза воды часто попадаются валуны. Лес то подходит совсем близко к воде, то отодвигается, и тогда ветер доносит с полей запах нагретых солнцем трав и чуть горьковатый медвяный аромат каких-то цветов. Места кругом живописные, одна из деревень так и называется — Красавино. Малая Северная Двина чем-то неуловимо напоминает Волгу — то ли красно-бурыми обрывами, то ли открывающимися с высоких берегов широкими заречными далями и песчаными отмелями, то ли неторопливым, ко в то же время достаточно сильным течением. Общее падение реки составляет 0,11 м/км, на протяжении 70 км на ней насчитывается 30 перекатов, 5 из них каме нистые, остальные песчаные. В начале XX в. в межень без наметки — шеста для промера глубин — по Малой Северной Двине не плавали. В "Дневнике наблюдений за Малой Северной Двиной" В. П. Амалицкий отмечает, что русло реки непрерывно сдвигается с запада на восток и подмыв ее коренного правого берега идет настолько "энергично", что за 10 лет он отступил у деревни Ефимовской на 15 м. По данным гидролога Р.С. Чалова, коренной берег Малой Северной Двины возле устья Сухоны отступает всего на 2—3 см в год. Однако в местах деления на рукава процесс переформирования русла реки идет интенсивно, размыв берегов там на отдельных участках достигает 10—20 м в год. Котлас — второй по величине после Архангельска город на Северной Двине. Он вырос на месте нескольких деревень и превратился в крупный речной порт после завершения строительства железной дороги, соединившей в 1899 г. бассейны Волги (Пермь) и Северной Двины (Котлас). Возле Котласа в Малую Северную Двину впадает Вычегда, и водность реки сразу же возрастает более чем в два раза, поэтому ниже по течению ее называют Большой Северной Двиной. Примерно до устья Ваги Большая Северная Двина сохра няет в основном прежний характер. Русло ее, блуждая по долине, то сужается до 240 м, то расширяется до 600—1200 м в зависимости от числа рукавов. Лес то подходит к реке, то уступает место полям, один за другим тянутся острова, перекаты... Правда, перекаты встречаются реже, чем на Малой Северной Двине, — на протяжении 300 км их насчитывается всего 75. Левый берег реки почти на всем протяжении до селения Красноборск высок, до 30—40 м. На красных обрывах темнеет лес. Неподалеку от Красноборска, в устье ручья Чертолом, словно на макете наглядного учебного пособия по геологии, видны отложения двух оледенений, разделенные 4-метровым слоем песка, — наверху красно-бурая московская морена, внизу темно-серая днепровская. С высоких откосов открываются просторные дали. За островами, за старицами кудрявится ивняком прирусловый вал, за ним зеленым шелком стелются пойменные луга, и лишь у самого горизонта темнеет поросший лесом коренной берег. За Красноборском по правому берегу открываются Толоконные горы. Они представляют собой ряд белесых песчаных холмов, поросших редкими соснами. Затем следуют огромная песчаная отмель — Ботовские пески и шесть каменистых перекатов. По правому пойменному берегу видны струенаправляющие дамбы, а по левому — оползни. Русло Северной Двины неустойчиво к размыву. О былых блужданьях Северной Двины по долине могут рассказать не только многочисленные старицы, но и старые географические карты. На одной из них, составленной в 1850 г., неподалеку от Красноборска показано на лугу связанное протокой с Северной Двиной Таргозеро. В межень река обтекала луг справа, но весной, в половодье, воды ее, очевидно, частично шли напрямую через озеро, и год от года протока, соединявшая Таргозеро с Северной Двиной, становилась все глубже и шире. Затем русло реки окончательно переместилось на луг, поглотив озеро, а справа осталась старица. В этом районе, судя по карте, произошли и другие изменения. Приток Северной Двины, речка Евда, стал впадать на 5 км выше по течению, а из четырех рукавов Северной Двины, на которые река разливалась возле деревни Ляпунове, остались всего два — основной и Тихий полой. Да и тот в последние годы Северная Двина усиленно заполаскивает песком. На каждой реке русловые процессы, т. е. изменения в русле и пойме под действием текущих вод, развиваются по-своему. Северная Двина за одно лишь половодье смывает иногда участок поймы шириной в 10—20 м. Скорость же сползания песчаных гряд по ее руслу составляет в среднем 100—200 м в год. Прорези, выбранные в перекатах земснарядами для судового хода, держатся обычно не больше полутора-двух недель. Откладываемые в шахматном порядке рекой в виде скошенных гряд то у одного, то у другого берега, скопления песка, называемые побочнями, теснят судовой ход к камням, делая его узким и извилистым. За устьем Ваги начинается самый красивый участок Северной Двины. Река на большом протяжении течет здесь одним рукавом. Долина ее, врезаясь в толщи гипсов пермского периода, сужается, и пойма местами исчезает полностью. Белые, поросшие лесом обрывы над широкой полноводной рекой просто сказочно хороши. Высота берегов возле пристани Звоз достигает 50—60 м. В половодье белокаменные стены отвесно уходят в воду, в межень внизу открывается узкая полоска песка и осыпей, по которой почти везде можно пробраться вдоль берега. Надо только, если не хочешь искупаться, стараться не наступать на шаткие, неустойчивые глыбы. В осыпях попадаются небольшие куски гипса белого, голубого, желтоватого и розового цвета. Местами гладкие плиты ступенями, словно белая лестница, спускаются под воду, и невольно на память приходит легенда о древнем Китеже. Среди камней стекают к реке небольшие ручейки, узкие трещины в белых обрывах уходят в глубину гипсовых толщ. В районе пристани Звоз вода вымыла в береговых обрывах семь пещер. Когда плывешь по этому участку реки, не знаешь, куда и смотреть. Прекрасен высокий, чисто-белый, как сахар, обрыв, но не менее живописны и белая стена с тремя, словно по линейке, на равном расстоянии друг от друга проведенными кирпичными полосами, и идущий за ней желто-бурый откос, отороченный понизу, словно пеной, осыпью из белых камней. Кое-где между залежами гипсов и растущим наверху лесом лежит толстая подстилка песка, а в других местах сосны растут почти прямо на камнях и слой дерна так тонок, что, кажется, его можно скатать, как ковер. Постепенно берега реки понижаются, гипсы тянутся теперь вдоль воды неширокой лентой, словно белокаменная набережная. Прорвавшись через преградившие дорогу к морю толщи гипсов, Северная Двина опять растекается рукавами, и вновь по руслу ее вниз по течению сползают побочни, перераспределяется сток по рукавам. Река живет своей жизнью, равно душная к тревогам и заботам речников, которым надо поддерживать гарантированные глубины на фарватере, ширину судового хода и радиус его закругления. Река подмывает то правый берег, то левый. Золотистые песчаные отмели сменяются глинистыми откосами, под которыми возле уреза воды лежат вымытые из морены валуны. Лес то отодвигается к горизонту, открывая поля и деревни, то вновь вплотную подступает к реке, загораживая обзор. Вот уже остаются слева впадающая в Репный рукав быстрая Емца, Сийские пески и леса. За пристанью Ракула в береговых осыпях начинают попадаться известняки. Вскоре долина Северной Двины сужается, и возле деревни Орлецы над рекой встают светло-серые скалы. Русло реки делает здесь крутой поворот, и поверхность воды закручивается воронками — признак возникающих обратных течений, или суводей. В 1342 г. сын новгородского посадника Лука Варфоломеев на скале левого берега заложил крепость. Отсюда река далеко просматривается в обе стороны. Плитные выходы светло-серого и желтоватого известняка попадаются местами в береговых обнажениях Северной Двины вниз по течению еще примерно около 25 км. Сразу же за впадением Пинеги возле села Усть-Пинега правый берег Северной Двины поднимается сравнительно невысокой, около 25 м, скалой, и дальше вниз по течению скалистых берегов нет. Ниже Усть-Пинеги по течению начинается устьевая область Северной Двины, ее самый молодой участок. Ведь после ледникового периода река впадала в Белое море не там, где теперь, а гораздо северо-восточнее, сбрасывая воду по Кулой-Пинежской долине, пока в одно из высоких половодий не прорвала Холмогорскую конечно-моренную гряду. Процесс формирования Северной Двиной своего русла продолжается. Вероятно, в конце концов река обойдет большой моренный массив, находящийся сейчас по ее правому берегу в 118 —124 км от устья. Почти сразу за Вавчугой начинается Холмогорское расширение. Левый, поросший кустами берег реки становится все ниже и ниже и в конце концов переходит в песчаную отмель, через которую перекатываются поднятые теплоходом волны. За отмелью к далеким, похожим на зеленые застывшие волны холмам убегает широкая протока. Несмотря на большое рас стояние, на холмах ясно и четко, словно это старинная лито графия, видны дома, церковь, куртины рощ и даже отдельные деревья. Левый берег закрывает окно в просторный мир зеленых холмов и песчаных проток. Словно в компенсацию, справа на фоне неба вскоре вырисовываются на высоком берегу шатровая часовня и церковь деревни Чухчермы. Потемневшее от времени и непогод дерево подчеркивает их четкий строгий силуэт. По деревням на Северной Двине сохранились еще местами и чудесные деревянные часовни, и церкви, и колокольни, и просторные дома с высокой подклетью, с изукрашенным, на две стороны выходящим балконом-крыльцом. За низкими островами и мелями с борта теплохода на какое-то время снова приоткрывается чудесный мир зеленых холмов. Где-то там, на Курострове, в деревне Мишанинской, возле Холмогор, родился в 1711 г. М. В. Ломоносов. Картаво кричат чайки, плывут с моря набрякшие дождем облака. Стоит, небрежно опираясь на трость, на архангельской набережной в мундире офицера Преображенского полка бронзовый Петр I. Чуть хмурясь, всматривается он в речной простор, туда, где Северная Двина в последний раз сбегается тремя рукавами и дальше начинается ее дельта. Дельта Северной Двины — ширина ее достигает 45 км, а длина 37 км — представляет собой лабиринт из более чем 150 рукавов и проток. (http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2100&mapX=4478841&mapY=9469059&scale=9&slices=1) Без конца можно блуждать среди островов, очертания которых буквально на глазах неузнаваемо преображаются под действием морских приливов и отливов; изменяются по силе и по направлению и течения в протоках между ними. Как и вся устьевая область, рукава дельты Северной Двины смещаются в восточном направлении, и правые их берега размываются. Судя по старым картам, русла Никольского и Мурманского рукавов за последние 150—200 лет сдвинулись в отдельных местах на 4—6 км. А фарватер, проходивший в 1832 г. по Корабельному рукаву возле острова Хабарка, находится теперь у приверха Соломбальского острова. Согласно многолетним наблюдениям, сток Северной Двины в настоящее время распределяется по рука вам следующим образом: по Никольскому рукаву (г. Северодвинск) 35,2—39,3%, по Мурманскому 15,6—23,0, а по Корабельному 18,8—23,5%. Перемещается сток по протокам, сдвигаются, меняют свою форму и острова, а некоторые из них, небольшие по площади, размываются полностью. Так исчез, например, остров Маркова, на котором Петр I останавливался в свой приезд в Архангельск в 1702 г.

Dozi: Белое море - обширный залив Северного Ледовитого океана, вдающийся с северной стороны в материк Европейской России. За северный предел Белого моря должно принимать линию, соединяющую Святой нос с Каниным носом. Самая северная точка Белого моря есть Канин нос, под 68°40' северной широты, самая южная - губа в Онежском заливе, под 63°47' северной широты. Наибольшее протяжение Б. моря от Канина носа до вершины Онежского залива 315 морских миль (550 верст). Пространство Б. моря 833000 кв. верст. Б. море разделяется на две главные части: северную, которая расширяется к северу, и южную, которая образует главный водоем моря. Эти две части соединены между собой более узкой частью или горлом, в 35 до 25 географических миль ширины и 90 миль длины. Четыре большие залива, отделяясь от главного водоема, вдаются в материк, а именно: - Кандалакский на северо-западе, - Мезенский на северо-востоке, - Двинский - Онежский на юго-востоке. Берега Б. моря носят различные названия. Так, западный берег, от мыса Святого до реки Варзухи, называется Терским; отсюда на запад до вершины залива идет Кандалакский берег. Юго-западный берег, от вершины Кандалакского залива до города Кеми, называется Корельским, От города Кеми до реки Онеги - Поморским. Юго-западный берег Двинского залива - Летним, т. е. южным. Северный до Мезенского залива - Зимним. Восточный берег северной части моря, на Канинском полуострове, называется Канинским берегом. Глубина Б. моря невелика, хотя и больше, чем Балтийского. Вдоль Поморского и Корельского берегов (в Онежском и Кандалакском заливах) расположены целые архипелаги мелких островков или луд. Середина северной части моря занята мелями, Северными Кошками, на которых глубина от 1½ до 4 саженей, а одна из них, мель Литке, даже осыхает. В середине главного водоема глубина от 60-70 до 170 саженей; при устьях Двинского и Онежского заливов - 45 саженей, но в Онежском заливе много опасных мелей. Весь западный берег Б. моря, почти до устья реки Онеги, состоит преимущественно из красноватого или темного гранита, покрытого толстым слоем тундры. Весь Терский берег представляет гранитные утесы от 5 до 30 саженей высоты, от которых только местами выдаются низменные песчаные мысы: Святой, Городецкий, Орлов. Кандалакский берег горист, с высотами до 150-300 м (500 и 1000 футов) Корельский и Поморский берега менее гористы, но прибрежья их также каменисты. Весь западный берег Б. моря - одна из типических местностей ледникового образования. Здесь множество шрамов, бараньих лбов, нагромождений валунов и т. д. Все эти явления изучены лишь очень недавно, особенно благодаря экспедициям петербургского Общества естествоиспытателей. На восточном, Онежском берегу, часто выказываются гранитные зубья или носки и щелья (гладкие гранитные покатости). На Летнем и Зимнем берегах уже нет гранита, но берега представляют высокие глинистые обрывы и песчаные осыпи. Острова, лежащие в Двинском заливе, все песчаные, покрыты лесом. Южный берег Мезенского залива такой же, как Зимний, а восточный низмен и представляет ровную тундру. Канинский берег только на северном своем конце, при Канином носе, состоит из утесов сплошного гранита, а далее к югу выказывает только гранитные зубья и щелья. т приливов и отливов происходит в море заметное периодическое течение. По мере своего распространения к югу, в Б. море прилив все опаздывает. При переходе от прилива к отливу, течение в северной части моря не вдруг изменяет направление, и в продолжение 12 часов обходит весь компас. При устьях Двины особенность прилива состоит в остановке его во время возрастания, называемой манихой. В Мезенском заливе замечается другая особенность, известная под именем наката и состоящая в том, что вода подымается валом до 6 футов высоты и вдруг заливает отмели. Прилив входит далеко в устья рек, например в Двине на 40 верст выше Архангельска. Скорость течения в северной части моря доходит до 4½ узлов, например у мыса Орлова и у реки Мезени; в горле - не больше 3½ узлов; в главном водоеме, Двинском и Кандалакском заливах - до 2 узлов; в Онежском заливе случается до 3, а в узких местах и до 3½ узлов. Удельный вес, при 17° Ц., соответственно с соленостью воды Б. моря, наибольший в северной части, между Святым Носом и Лумбовскими островами =1,026 до 1,025 (соленость 3,3 до 3,4%); в горле у Сосновца уже =1,021 до 1,022 (соленость 2,8 до 2,9%), и значительно меньше в главном, южном бассейне Б. моря, уже у Соловецких островов = 1,0205, а в Двинском заливе опускается до 1,012 и даже ниже.

Serega: Спасибо,Дози! У меня такое впечатление,что я уже побывал в ваших краях!

Dozi: Николо-Корельский монастырь, первый морской порт России Монастырь сегодня. Находится на территории завода.

совеныш: КАШМАР

Dozi: Пинего - Двинское междуречье Пинего-Двинское междуречье, находящееся в центре Архангельской области, с юго-запада ограничено широкой долиной среднего течения Двины, на юго-востоке - рекой Уфтюгой, а с севера и востока на протяжении 795 км- руслом Пинеги. В этом пространстве лежит громадная болотистая слабохолмистая равнина, покрытая лесами. Однообразие приподнятых волнистых участков нарушают группы моренных холмов с высотами до 150-200 м. Более расчленен рельеф приречных частей плато с их песчаными террасами, сменяемыми крутыми обрывами гипсоносных пород. Основные реки междуречья текут обычно с юго-запада на северо-восток или с северо-востока на юго-запад. Гребень водораздела расположен так, что водотоки пинежского ската значительно длиннее двинских притоков. Пинега от слияния Белой и Черной Пинежек до впадения в Двину прокладывает путь среди отлогих залесенных берегов. Лишь изредка, разрезая небольшие возвышенности, ее русло углубляется на 40-50 м в кручи Марьиных, Пильих, Красных и тому подобных гор. В этих местах, например с Карпогорского берега, от деревни Высокая гора или с вершины Красной горы (деревня Малетино), можно на много километров вокруг оглядеть таежные дали Пинежья. Здесь же (у Церковной Горы, у Едомы) обнажения красных глин. Больших озер или болот в районе нет. Длину до 6-8 км имеют наиболее крупные Ковозеро, Красный Окунь, Сояльское и Большое Пинежское озера. Средняя температура июля +17С. На долю облачной и дождливой погоды летом приходится около 70% дней, а на умеренно засушливую - менее 15%. Во время зимних путешествий (январь-март) средняя температура составляет обычно -12- -15С, при повторяемости сильно морозной и значительно морозной погоды до 40- 42%. Междуречье находится под хвойной тайгой, заболоченность которой существенно умеряется карстовыми процессами и сухими моренными грядами. Ближе к северу (обычно по левобережью среднего течения Пинеги) господствуют сосновые боры и лиственничники. Южнее преобладают ельники. Лиственные породы редки, представлены мелколесьем вблизи рек и ручьев. Кое-где на выходах гипсовых и известняковых пород островки реликтовой флоры из альпийских астр и куропачей травы. Животный мир Пинежья обычен для таежного Севера. В прошлом нигде не водилось так много медведей, как в Пинежском уезде. Многие местные охотники специализировались и на ловле рябчиков, замороженные тушки которых обозами отправлялись в Петербург. Даже на старом гербе города Пинеги был изображен рябчик. Сейчас зверя и птицы стало меньше, а река Пинега объявлена семужьим заповедником. Особенности художественного мастерства пинежан дошли до нас песенным фольклером народных сказательниц и архитектурой часовенок, звонниц, шатровых церквей, из которых одна из самых красивых - Ильинская. О таких памятниках старины И.Э.Грабарь сказал: "Изумительно строги, почти суровы эти великаны, вросшие в землю, как бы сросшиеся с нею! Окруженные столетними елями, храмы эти и сами кажутся такими же елями, только еще могучее, еще стройнее высятся их вехи из лесной чащи". В целом Пинего-Двинское междуречье пригодно для длительных и дальних, но технически не очень сложных путешествий по малонаселенным рекам Севера. Большинство маршрутов в той или иной степени привязано к волокам, которые издревле соединяли Двину и Пинегу через верховья рек Покшеньги, Юлы, Охтомы, Пукшеньги, Тоймы. Быстрое встречное течение, перекаты, порожки, завалы потребуют от туристов определенных умений и навыков. Зато рыбалка, ягодные и грибные богатства края позволяет неделями пребывать на малонаселенной реке и вместе с тем при желании на каждую ночь находить уютный кров лесных избушек. По району интересно совершать тематические походы для ознакомления с деревянным зодчеством - жилыми домами, амбарами, баньками, мельницами

Dozi: Сегодня - день города.

совеныш: КАКИЕ ДЕВУШКИ

Dozi: Отрывок из книги "Наши окрестности" М.В. Пуссе. (Марк Васильевич - бывший флагманский минёр Беломорской военно-морской базы. Очень много времени посвятил исследованию и описанию наших мест) В конце 1954 года проводил я также испытания только что приобретенного мною «чуда старой техники», одностволки 4-го калибра. Приобрел ее у Квицинского Владимира Сергеевича. Гусевка имела метровой длины ствол, весила всего на-всего 5 кг 600 граммов, и курок у нее был слегка сбоку. Главное преимущество этого ружья было в том, что к нему подходили гильзы от послевоенных сигнальных ракетниц. Этих патронов для ракетниц в те годы на судах было завались. Впрочем, от прежнего хозяина мне досталась и полудюжина гильз металлических. Увидев очередную «бандуру», в большое возбуждение пришли члены нашего охотколлектива. «Немедленно нужно испытать!». Особенное нетерпение проявлял Кириллов. В ближайшее воскресенье, четыре члена коллектива погрузились в шестивесельный ял со стационарным мотором «Л-12» и, поднырнув под Ягринский мост, мы вырулили на плес, на который с октябрьским похолоданием пришли с севера стайки чернети. Было свежо, и мне, балансирующему с фузеей на носовом решетчатом люке, очень мешал стоящий за спиной на банке Кириллов. Некуда было правой ногой опереться. «Стреляй же!» - настаивал нетерпеливо начальник. Выцелив стаю метров за сто, произвожу первый выстрел из 4-го калибра. Полыхнуло пламя, вылетел огромный столб черного дыма, В этот миг я уже летел на Кириллова. Сбив пожилого НПО, я занозил его между бортом шлюпки и стационарным мотором. Получилась «куча мала». Сверху старого охотника я, на мне, словно бревно, гусевка. Восторженный коллектив все это быстро разобрал и поставил нас на ноги. Скорчившемуся от боли Кириллову пришлось хлеще всех. Ему совали его курительную трубку, говорили слова сочувствия. Держась одной рукой за голову, другой за поясницу, он постепенно распрямлялся. Гримасу боли сменила счастливая улыбка: «Вот это ружье!» — вскричал страстный охотник. В шлюпке громыхнул молодецкий хохот. Между тем я недоумевал. Стая чернети благополучно улетела, дробовая осыпь, усеяла водную гладь где-то на полпути?.. Потребовалось еще несколько выходов на природу, чтобы был поставлен точный диагноз: «Дульная часть метрового ствола была, оказывается, раздута. Дробовую осыпь уводило вниз». Были мысли, обрезать конец ствола и снова приварить мушку. Но по этому пути я так и не пошел. В моих руках вдруг оказалось самое крупное в СССР ружье, - гусевка 2 калибра! Как и предыдущие гусевки 10, 3-го, 4-го калибра оно было рассчитано нa использование только дымного пороха, и чем крупнее калибр и длиннее ствол, все более крупнозернистого (то есть более долгогорящего). При толстенном, чуть не трехкратной прочности стволе длиной 130 сантиметров, ружье весило пятнадцать килограмм. В «Голиафе» снаряд от 25 мм пушки болтался самым жалким образом, как язычек от колокольчика! Охотколлектив войсковой части просто сон потерял! Владельцы «пукалок» от 32 до 12 калибра, стали стыдиться сами себя, а на ружье 4-го калибра никто уже внимания не обращал. Пошел разговор, что «Голиафа» нужно захватить с собой на стрельбище. В очередное воскресенье, таясь от других охотколлективов, тем более от представителей прессы, высадились на острове Чаячий. Я и второй номер несем гусевку на плечах (как таскали ПТР в Великую Отечественную). За нами 3-й и 4-й номера несут чемоданчики с зарядами-снарядами, банник-шомпол, которым в ствол пыжи забивать. Последние вырубали специальной просечкой на 32 мм. Поскольку ружье горизонтально одному держать очень трудно, навожу длиннейший ствол с подставившего плечо товарища, в стаю ворон, облепившую у уреза луга деревянный щит. Знаю, что многие из пятимиллионной когорты охотников страны многое бы отдали, чтобы такое увидеть! Рухнуло буквально все! Щит, вороны, весь расчет и коллектив! Правда, по разным причинам. Я от чудовищной отдачи, «номер», подставивший плечо, от страха. Остальные просто от хохота. Когда рассеялся дым, и все начали успокаиваться, вдруг заговорили, что из такого ружья должны стрелять люди «в весе Жаботинского». «Этот ствол, нужно смонтировать на лафете, создать безоткатную пушку. Отдачу примет на себя земля, через сошники!» «Тогда и стрелять двойным зарядом, то есть из ружья 1-го калибра!». «Испытывать так испытывать!» Пока самодеятельный конструкторский коллектив лафет сооружал, произвожу из «Голиафа» еще шесть выстрелов по стаям ворон. Получая чудовищные толчки от зарядов равных единовременному использованию восьми зарядов 12 калибра, я постепенно приноровился кувыркаться безо всякого ущерба для окружающих. Охотничью пушку ПЕРВОГО калибра испытывали уже на Ягринском взморье. Словно предчувствуя недоброе, воронье кучившееся на отмели у трупа морского зайца, стало благоразумно отступать. Потом, облепив груду плавника, тянули в нашу сторону шеи. Подпрыгивавшую на велосипедных колесах «безоткатку», развернули, сошники в землю. Манипулируя механизмом вертикальной наводки, уточнили. Надел на капсульную трубку пистон, и дернул за шнур, Первый калибр изрыгнул 457 грамм дроби № 000. Прижимая медный пятак к синяху повыше глаза (оторвавшаяся капсульная державка «клюкнула»), объяснял восторженным почитателям старины, что дальнейшее совершенствование «оружия массового поражения» на этом завершается, «так как ворон в городе изведем».

Drivemoto: А я это читал!

Dozi: На подводном крейсере "Юрий Долгорукий", расположенном на северодвинском судостроительном заводе "Севмаш", запущен ядерный реактор. Операция "физпуск" прошла в штатном режиме. http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.arms-expo.ru%2Fsite.xp%2F049051124053050056056.html о планирующемся запуске реактора генеральный директор завода "Севмаш" Николай Калистратов объявил 20 ноября. Он также сообщил, что уже до конца года корабль выйдет в море на испытания. К 2010 году в Северодвинске должно быть завершено строительство трех новейших подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». В настоящее время на предприятии строятся подводные ракетоносцы этого же проекта, также названные именами русских князей — «Александр Hевский» и «Владимир Мономах», котоыре были заложены на заводском стапеле в 2004 и 2006 годах соответственно. По планам командования ВМФ, стратегические субмарины проекта 955 должны стать основой морских стратегических ядерных сил России после 2018 года, когда будут выведены из боевого состава флота несущие сегодня боевую службу подлодки проектов 941 («Акула», по классификации HАТО Typhoon) и 667 БДР и БДРМ («Кальмар» и «Мурена», по классификации HАТО Delta-3 и Delta-4). Все подлодки проекта 955 «Борей» будут оснащены новым ракетным комплексом «Булава». Каждый атомоход будет нести 12 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет типа «Булава-М» с головной частью, способной разделяться на 10 боевых блоков.

MikeF: Dozi пишет: Каждый атомоход будет нести 12 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет типа «Булава-М» с головной частью, способной разделяться на 10 боевых блоков. Такую информацию раскрываешь!)))) Не простой город у тебя)

Dozi: MikeF пишет: Такую информацию раскрываешь!)))) http://www.arms-expo.ru/site.xp/049050054052124049051057051.html http://ship.bsu.by/main.asp?id=100932 Можно ещё не один десяток ссылок наковырять..

MikeF: Да ссылки это так, а вот я побывал на заброшенном ракетном комплексе, так нас от туда конвоировали Записали данные и просили передать привет Горбачеву!

griggs: А у моего города история похоже закончилась скоро его переименуют в ташкент или ереван

Dozi: http://www.gzt.ru/society/2008/11/23/162917.html

Dozi: Про нового стратега.. ))) http://ru.youtube.com/watch?v=UnR-1-sIj-M&feature=related А вот эти корабли принято решение порезать.... Три уже порезали. А три ещё живы.. http://ru.youtube.com/watch?v=J2xPvLWzuxE&feature=related

Dozi: http://ru.youtube.com/watch?v=xFggRK-pziQ

Serega: http://ru.youtube.com/watch?v=DMW-s4Tdykw&feature=related Веселые люди живут в Северодвинске

SidSpears:

Dozi: http://www.fishki.net/comment.php?id=50536 Фоторассказ о ТАЙФУНЕ



полная версия страницы